一场诗与远方，除了信仰，更加疯狂！
蒲甘

原创视频《赤足的信仰与狂欢》
“这就是缅甸，不同于你所知道的其他任何一个地方。”英国小说家鲁德亚德•吉卜林曾这样写道。是的，我承认我刚到缅甸的时候，以为自己到了非洲，甚至那些路边摊上的油腻食物到最后也没有敢去尝试，但是没想到，离开后的回忆却是如此美好的，全是那些温暖感人的小细节。
蒲甘
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也许缅甸是唯一让我有如此意愿想要去的国度，一切源于意念中构架的近乎神性的场景。在烟云弥漫的静谧清晨，广阔的平原上黑夜残喘着最后一丝的昏暗，等待成就一种仪式，直到从晨光中彻底苏醒过来。
蒲甘
蒲甘
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那是日出中鸡蛋黄一般曝露的晨曦，铺天盖地的溢满温暖的色调，氤氲在万千佛塔的烟云中，没有言语，没有浮想，只有晨雾中庄严的凝视，脑中闪过沧桑的历史烟云，亦或宗教铸就下执念的须弥。
蒲甘
蒲甘
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当然，这些并不是虚妄的想象，只有真正站在瑞山陀塔之上的时候，才让人确信这完美的场景属于蒲甘。在蒲甘的世界中，信仰充实了人生，构筑起人与人之间的基石，即便是日复一日的日出、日落，依旧没有让人厌恶的嘈杂与重复，反而经营出一种直抵内心的仪式，成就明心见性的感动。
蒲甘
蒲甘
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在蒲甘，刷塔的方式不止晨光与黄昏，即便是炎热的午后，寻觅到中意的佛塔，也是一种修行，就像那些相视而笑的缘分，众里寻来千百度，亦能一见如故。
蒲甘
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回顾缅甸的美好，其实远不止蒲甘的感念，那些平仄音符下的美好地名，本身就像诗一般的存在。
蒲甘
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蒲甘以东的蒙育瓦，虽罕见游人，朝拜的步伐却从未停止，虔诚的成就了佛陀的盛会，聚合成一整片信仰的高地。因此，这里有世界最高的立佛与第二的卧佛也就不足为奇。
蒙育瓦
蒙育瓦
蒙育瓦
而浓墨重彩的天波低佛塔，如同童话中的城堡，涂抹出艳丽色彩的同时，更塑造了密密麻麻多达5万余尊佛像的体量。
蒙育瓦
蒙育瓦
蒙育瓦
曼德勒也是古都，秉承蒲甘之后的历史，从分裂到统一，最后终结在英国殖民之中。当然，历史并没有被人遗忘，所以曼德勒周围遗留着众多古都，从实皆到茵瓦，从敏贡到阿布拉马拉，就连如今的曼德勒，也仍以皇宫与护城河为界，延伸出周遭的城区。
曼德勒
曼德勒
曼德勒
乌本桥最美的时候正是日落时分，夕阳西下，柔和的余晖洒向平静的东塔曼湖上，那些血色残阳中的剪影，始终述说着曼德勒来来往往的日常。
曼德勒
曼德勒
曼德勒
如果说建筑种种见证了这个国家高颜值的风景基础，那么缅甸最令人难忘的风景一定是人。初入缅甸，你一定会被这个虔诚礼佛的国家所震撼，在缅甸人一生中的两件大事里，第一是出家，第二才是结婚，男孩子长大成人更是要出三次家。
曼德勒
曼德勒
蒲甘
于是每天早晨，总能看到身着红色袈裟、赤足的小和尚、小尼姑们，手里捧着锃亮的铁钵，三五成群的结伴化缘。布施斋僧的日常在街巷上、在集市中、在村落间，每一扇被扣开的大门，都是一次广结善缘的开始。
曼德勒
蒲甘
曼德勒
而更为壮观的还是马哈伽纳扬僧院的千人僧饭，这座历史并不算悠久的寺院，却拥有着全国最多的出家人，从几岁的小沙弥到上了年纪的大住持。上座部佛教仪轨森严，其中一条便是过午不食。于是每日十点的用餐，便是一天中的最后一顿，之后便只能喝水，坚持到一天的结束。
曼德勒
曼德勒
曼德勒
当然信仰并不是缅甸人的全部，缅甸人的善良与朴实才是最打动人心的，毕竟在这个日益浮躁的社会，还有什么比那些闪烁着透彻清亮的眼睛，大方却略带腼腆的笑容更让人暖心的呢？
蒲甘
蒲甘
蒙育瓦
不期而遇的泼水节，让炎热的曼德勒也平添几分清凉，本来以为这个传统节日只是小孩子的最爱，没想到却是整个国家集体的狂欢。沿路都是搭建的庞大的泼水台，孩子们更是早早的守在街头，就这样没心没肺的追着、泼着，彻底的忘却所有的烦心与困扰。
曼德勒
曼德勒
曼德勒
而主会场的泼水节，则更像是一个载歌载舞的露天大趴体，伴随着音乐的剧烈音浪与不间断冲出的凉水，硬生生的把街道玩成了夜场。
曼德勒
曼德勒
曼德勒
说了这么多，其实并不是要赋予缅甸世外桃源般的诗意，因为即便是昂山素季正式上台的今天，依然不可否认，缅甸依旧是世界上最贫穷的国家之一。但同时，也正是因为昂山素季，这个国家也正发生着天翻地覆的变化。
蒲甘
蒲甘
蒲甘
名嘎朗巴，缅甸！
【行程】
D1:成都-昆明-曼德勒
D2:曼德勒-蒲甘（老蒲甘-瑞山陀日落）
D3:蒲甘（瑞山陀日出-老蒲甘-中央平原-布雷迪日落）
D4:蒲甘（布雷迪日出-明卡巴-新蒲甘-良乌-观光塔日落）
D5:蒲甘（Kyan Ma Ba日出）-蒙育瓦（大立佛）
D6:蒙育瓦（童话寺）-曼德勒（实皆-乌本桥）
D7:曼德勒（千人僧饭-曼德勒山）
D8:曼德勒-昆明-成都

要不要这么荒芜？
虽然从地图上看，成都到曼德勒的距离，甚至没有成都到北京远，但是转机的折腾，也耗去了大半天的时间。透过晨光朦胧的窗外，日照金山前的贡嘎雪山还恍惚天际，一小时不到的功夫就已经抵达昆明长水机场。

两年没见的长水机场，看上去竟有些破破烂烂，硕大的机场依旧撑不起无聊的等待时光。

从昆明到曼德勒，执飞的东航倒是清闲，上座率不足三成，游客模样的除我们之外，并无他人，乘机的基本都是外派的务工人员，要么就是各种老板，满口的矿产、玉石生意。邻座则是几位大师模样的僧人，望着窗外若有所思的样子。

临近曼德勒，丝毫没有太多城市的迹象，除了偶尔散落着的低矮民房与高大佛塔，基本都是连绵的荒芜。荒芜之中得见曼德勒机场，体量甚至不及国内地级市的小机场，只是它已经是缅甸目前最大的机场。

同机的几位僧人果然不一般，过海关的时候都有专人接待，甚至无需通过边检，从一旁的通道直接就被迎了进去......当然，缅甸的边检也并不复杂，本来人就不多，很快就能通关，但需要注意的是，入境还需要填写海关申报单，这个时候会有工作人员出来帮你填写，之前不知道有这一茬，就由着工作人员填写，填了之后就被理所当然的索要小费了......只能安慰自己，他们也算帮你做了事吧，总比越南、泰国海关直接索取强，然后我们两个给了10RMB后走人。

入境之后，在机场出口处就有几家经营外币兑换和电话卡的。因为缅元在国内无法兑换，所以只能先在国内兑换美元，入境缅甸后再去兑换缅元。来之前，就听说缅甸人对于美元要求苛刻，不仅版本必须是06年之后的，而且钞票上必须没有污渍和缺损。实际上也的确如此，而且小额美元比大额美元的汇率要差。在我们前面的歪果仁就是使用的小额美元，被换钱的孃孃各种嫌弃，最后有几张看上去略旧的，也被拒绝兑换。我们在国内换美元的时候就让银行小哥尽量给到比较新的美元，所以兑换还比较顺利，汇率是1：1355。


至于电话卡，缅甸主要有三家电信公司，分别是MPT、Ooredoo和Telenor，不过在曼德勒机场只有Ooredoo和Telenor的柜台。之前朋友有推荐Telenor的电话卡，所以也就没有去询问别家。Telenor除了卡费需1500Kyat之外，还有多种流量套餐选择，我们买的是10000Kyat的套餐，包括4000Kyat的话费和2个G的流量。实际使用下来除了蒲甘部分区域使用较困难之外，其他地方都还好，反正远离城区的地方，大多也是时断时续的，当然缅甸的网络都是2G，基本也仅限于刷微信和看地图。

机场巴士（SHWE NAN SHANAN）在出口处的柜台办理手续即可（4000Kyat/人），不过巴士车况一般，空调也聊胜于无。从机场到曼德勒市区有50多公里，沿途仍然只能用荒芜来形容，不仅难觅村落屋舍，甚至都没有一块正常的农田，满眼除了荒草，就是稀稀拉拉的树木，如果不是偶尔路牌上写着弯弯曲曲的缅甸文，怕是以为到了非洲。

曼德勒初印象其实并不好，感觉就是一座杂乱无章、毫无特色的集镇，街道脏乱自不必说，隐约还弥漫着奇怪的味道。在酒店办理完手续后，趁着天没黑，决定去附近逛逛。

我想，如果把曼德勒放在国内的话，也许只能算是一个发展得较差的县城，但它却是缅甸的第二大城市，仅次于仰光。这里国际化接轨最直观的感受，便是走在曼德勒街头，可以看到各种熟悉的国产品牌，攻占了大大小小的户外广告，其中又以手机品牌居多，甚至还可以看到鸿星尔克......

怎么说呢，感觉如今的曼德勒正处于一个新旧更替的剧烈变化中。街上是身着笼基的传统，超市里却填满了各种进口零食。


日落时护城河边依旧是千百年来的静谧和安宁，一河之外却是机车党上演的速度与激情。


随着日落的来临，曼德勒也进入了夜色之中。倒时差多出来的1个半小时好像也没有赚到，却是止不住的犯困。

曼德勒到蒲甘
一夜无话，醒来已是日出之后，才想起来拍几张住的酒店。感觉缅甸大多数酒店都不太会宣传自己，在订房平台上的照片更是惨不忍睹，简直让人无从下手。但是酒店实际上却比照片中好太多，无论是设施还是服务，而在缅甸旅行有一种万能叫酒店前台，这在后面还要具体讲到。

我们订的金色城市之光酒店（Golden City Light Hotel），性价比还蛮高的（24.3刀/晚），虽然酒店设施在此次行程中是相对最老旧的，但却是服务最好、最有人情味的一家酒店。

早餐设在顶楼，有着相当不错的观景视野。不过餐食种类略少，大多有些干瘪，但是味道还不错，尤其是糕点，香甜适度。

饭后突发奇想，想到餐厅之上的最顶层去拍照，但是没想到的是上楼的梯子需要从后厨里面的云梯上去。其实当时都想着放弃的，结果没想到，酒店竟然派人护送我上去，实在有些受宠若惊。

酒店对面是一个露天的菜市，清晨时分还是相当热闹，蔬菜瓜果应有尽有，甚至还有豌豆尖这种比较时令的青菜。不过市场上卖的水果大都比较干，貌似整个缅甸的水果都这样，没有东南亚国家一贯的饱满与多汁。之前听同事说，她去外地游玩，最喜欢就是逛当地的菜市，不过对于我这种不常做饭的人来说，好像很难有这样的认同，毕竟感觉菜市卖得东西好像都大同小异。但是不可否认，逛菜市的确是最快能走近当地的一种方式。

第一次在这里看见涂着“特纳卡”的妇女，密密麻麻的涂抹出些许怪异的神情；清晨出来化缘的小尼姑，闪烁着清澈而纯真的眸子，晃眼看上去还有点像黄轩；提着篮子买菜的僧人，充满了世俗化宗教的日常，和国内那些肥头大耳的和尚，完全就是两种不一样的修行......

曼德勒

去蒲甘的Mini Bus是酒店前台联系的（9000Kyat/人），车况比机场巴士要好很多，空调也开得相当足，看样子像是一台二手韩国车，车上还残留着各种韩语的指示牌，不过公里数的仪表盘是坏的，全程都没有看见动过一下。

街上更多的则是日本二手车，恍惚间还以为身处岛国。而缅甸最神奇的就是，在这里虽然是和国内一样靠右行驶，但是方向盘却可能在左侧，也可能在右侧，完全取决于接手的是哪国的二手车，想来也是件蛮考技术的事。

从曼德勒到蒲甘，虽然只有200公里的距离，但是行车时间却需要整整5个小时。用这5个小时好好打量一下沿途的日常，也算是对缅甸的速成。

曼德勒街头化缘。每天清晨，缅甸出家的僧尼都会离开寺院到附近的城镇、街巷化斋，老百姓则会将各种食物打包送给他们，可能是几袋零食，也可能是煮好的米饭，缅甸人相信这些施舍对自己未来前途至关重要。


涂着“特纳卡”的男孩子。虽然涂“特纳卡”的大多数都是女性，但是也有部分男孩子也会涂上这种黄粉，我想也许“特纳卡”在缅甸人心中除了防晒的功效，也许还有着某种祈福的意义吧。

曼德勒城外车站，正在车顶绑着行李的年轻人。感觉缅甸人对车的利用率真的非常高，不仅大多数车顶都会堆满货物，在路上甚至有看到车辆的后视镜坏了，就干脆在镜子里面再套一个小镜子接着用的案例。

还是在车站，头上顶着零食售卖的妇女。认知里面好像只有非洲妇女才是这样，没想到缅甸竟也如此。有时候碰见的妇女头上顶的货物甚至完全超出本尊的比例，超大尺寸的感觉足以将人压垮，但是她们却保持着云淡风轻、见惯不惊的样子。

道路上各种混搭的交通工具。有和小时候一样加着偏斗的自行车，更厉害的是竟然可以前后都坐人；有载着农作物的牛车，主人就坐在杂草上面，一摇一摆的穿过公路；当然，更多的是挤满了乘客的货车，人货混装、拥挤不堪。



沿途依旧荒芜着。缅甸虽然拥有着大片的平原，但真正种植庄稼的土地却少之又少，更多的就这么任性的荒芜着。

途中莫名其妙拦车的小孩。行车途中有一段道路还在整修，但是道路两旁却涌上来很多小孩，使劲挥手、大叫着，但是并没有车辆停车，不知道他们是在寻求帮助，还是有什么诉求。

贴合着丘陵的公路与运送大件的拖车。快到蒲甘的时候，遭遇警车封路，所有车辆只能靠边等，然后就看见远处一辆托运着大件的拖车缓缓悠悠的开了过来，从看到这辆拖车，到解除封路差不多耗去半个小时，让人等得也是没有脾气。想来我们都算好的，在它后面的车才是真的造孽，根本没有办法超车。

路边摊。行车的中途会在一处路边摊休整吃午饭，不过介于来之前看攻略说到缅甸的饮用水问题，所以为了避免拉肚子，最终还是不敢尝试。不过老外们貌似都没有这样的顾虑，下车后直接就吃上喝上，只有我们和另外北京的一家人眼巴巴的望着他们。

盛气凌人的老头。话说同车的这位澳大利亚老头，从一上车就和邻座很大声的聊着China，言语间颇为偏激。到娘乌后换乘皮卡前往酒店，又和他挤在一起，当时正和小伙伴聊天，他突然就加了进来，还直接说的中文，着实吓了我一跳。

售票的小黑屋。刚进入蒲甘地界就得买门票，25000Kyat对于中国高昂的门票价格来说并不算贵，但是比起之前去的小伙伴提到的费用，又上涨了好些。

一切与你无关
缅甸的酒店似乎天生有一种遗世独立的属性，一旦进入酒店，不管外面有多热、多乱，道路再怎么不堪，此时所有的一切都变得与你无关，你只需要安心在这片小世界之中就好。而我们在蒲甘的小世界就是旧蒲甘坦德酒店（Bagan Thande Hotel-Old Bagan）。

作为老蒲甘地区仅有的几家酒店之一，旧蒲甘坦德酒店算得上是性价比最高的，自然也最抢手。我想大家之所以把酒店选在老蒲甘的原因，大抵也是因为这里离蒲甘的核心区比较近，从老蒲甘骑电动车到瑞山陀塔，也不过10分钟的时间。我们去的时候旺季刚过，66刀/晚的价格也是十分感人，连住3晚，还可以赠送一顿晚餐。而这家酒店也的确没有让人失望，毕竟接待过爱德华八世这样英国国王的酒店，放之整个缅甸也是没谁了。


其实最初选择这家酒店，也只是单纯的被酒店大菩提树下的露天餐厅所吸引，想来吹着河风的清晨，亦是蒲甘为数不多的悠闲时光。


而酒店内生态环境之好，也确实是一件赏心悦目的事。一边是大树参天、枝繁叶茂的荫蔽，一边是松鼠在树梢间跳跃的乐趣，更不用说耳边各种清脆的鸟鸣声，本身就赋予了世外桃源一般的情境。



要说遗憾，就是酒店的房间稍显拥挤，网络不好是硬伤。

手指之处，必有浮屠
似乎每一个来到蒲甘的人都会询问：这里究竟有多少佛塔和僧院？也许没有人能说得清，但是官方的数据是，在蒲甘平原上如今大约散落着4400座寺庙。所以蒲甘被称为“万塔之城”，其实并无任何夸张。

有人说，来到蒲甘你只需要做三件事：找一座心怡的佛塔，赤足爬上去，等待日出或日落。而这番境地，对于每一个来到蒲甘的旅人而言，只有你看见的佛塔，才是对你有意义的，仿佛在它们兴建之初，就已经为了你等待千年。

进入蒲甘部分正文之前，还是首先谈一谈蒲甘刷塔心得，借用LP上的地图和我自己的标注，大概整理了一份蒲甘刷塔指南。就我个人的感受来说，老蒲甘和中央平原沿线的佛塔最为精彩，明卡巴和新蒲甘一线次之，至于娘乌和南部平原一带则建议根据时间选择性游览。

这里需要说明的是，在去之前看到攻略上有提到，从2016年3月1日起，蒲甘官方做出了只有五座佛塔（即瑞山陀塔Shwesandaw、帕塔达寺Pyathadar，Taung Gu Ni，Myauk Gu Ni，Thitsar Wadi）可以攀登，而其他佛塔均不准攀登的规定。但实际刷塔的结果是，这个名单也并不尽然，可以爬的塔远不止这五座，而这五座中有部分佛塔因为整修的原因，已经停止开放，具体可以参见我下面的列表。为了方便说明，佛塔大致按照区域进行划分，佛塔前的序号对应地图上的标号：

老蒲甘（Old Bagan）

可爬佛塔：
27.瑞古意塔 Shwegugyi 推荐指数：★★★★
老蒲甘核心区域，位于达宾纽塔的北侧，视野范围内都是老蒲甘最重要的佛塔，但是更远的诸如中央平原上的佛塔就比较遮挡。
38.Kyan Ma Ba 推荐指数：★★★
位于葛道帕林寺对面，离旧蒲甘坦德酒店步行只要5分钟，缺点是不够高，视野范围比较局限。
23.帕陀沙慕亚佛塔 Pahtothamya 推荐指数：★★★
瑞古意塔的西南侧，在瑞古意塔上有看到，因登塔路在外侧，目测应该可以攀爬。

必看推荐：
1.阿南达寺 Ananda Temple 推荐指数：★★★★★
蒲甘最具代表性寺庙，塔内四座立佛也是蒲甘之最。
8.葛道帕林寺 Gawdawpalin Pahto 推荐指数：★★★★
蒲甘晚期佛塔代表，外观很漂亮。
35.达宾纽塔 Thatbyinnyu Pahto 推荐指数：★★★★
蒲甘中期建筑代表，也是蒲甘最高的一座佛塔，内部残存部分壁画。

一般推荐：
4.阿南达僧院 Ananda Ok Kyaung 推荐指数：★
阿南达寺北侧，据说内部有壁画，但去的时候并未开放。
6.卜帕耶寺 Bupaya 推荐指数：★★★
佛塔为新建，可拍伊洛瓦底江及码头。
15.摩诃菩提寺Mahabodhi Paya 推荐指数：★★★
蒲甘唯一具有印度孟加拉风格的佛塔。
17.明玛朗寺 Mimalaung Kyaung 推荐指数：★★
平台下的辛特雕像独一无二。
34.塔拉巴门 Tharabar Gate 推荐指数：★★★
蒲甘仅存的城墙遗址。

没有去：
22.纳斯隆僧院 Nathlaung Kyaung
25.藏经阁 Pitaka Taik

中央平原（Central Plain）

可爬佛塔：
26.帕塔达寺 Pyathada Paya 推荐指数：★★★
官方可爬塔，离主干道较远，拥有蒲甘最宽的观景平台。但目前处于整修中，观景平台已经关闭。
28.瑞山陀塔 Shwesandaw Paya 推荐指数：★★★★★
官方可爬塔，传说中的“许三多”，蒲甘可爬塔中最高的，也是游人最多的塔。个人觉得瑞山陀塔日出比日落更漂亮，人也更少一些。另外，此处也是蒲甘仅有的两处需要查票的地方。
39.Law Ka Ou Shaung 推荐指数：★★★★
准确的说，应该是Law Ka Ou Shaung对面的佛塔，当时特别留意了一下名字，但可惜是缅甸文。位于瑞山陀塔的西侧，塔本身比瑞山陀塔矮很多，但是人比瑞山陀塔也要少很多，即便是日落时分也就十来个人。
40.Myauk Guni
官方可爬塔，但地图不明且路太烂，放弃。
41.Taung Guni
官方可爬塔，但地图不明且路太烂，放弃。

必看推荐：
2.达玛央吉寺 Dhammayangyi 推荐指数：★★★★★
蒲甘最大的佛塔，也是蒲甘最好认的塔，造型很像金字塔，俗称“残暴塔”。塔内比较原生态，残存有壁画，没有经过大的整修，个人最爱。
31.苏拉玛尼寺Sulamani Pahto 推荐指数：★★★★★
蒲甘最美的佛塔，为蒲甘后期佛塔的开山之作，之后的佛塔都无法超越。佛寺内部有很多保存完整的壁画，题材包括坐佛、卧佛和罕见的行走佛等。

北部平原（North Plain）

可爬佛塔：
5.布雷迪塔 Bulethi 推荐指数：★★★★★
仅次于瑞山陀塔的观景视野，离老蒲甘较远，但离主干道近。塔本身重新整修过，更适合拍摄日出时的热气球与佛塔交相辉映的震撼场面。
40.405塔 推荐指数：★★★
位于布雷迪塔的东侧，算是迷你版的布雷迪塔。塔本身非常原生态，台阶很陡峭，可以真正感受一人一座塔的惬意，但视野不如布雷迪塔。
41.穷游塔 Shwe Nan Yin Taw Monastic Complex 推荐指数：★★
在穷游网上走红的穷游塔其实位于一大片佛塔群内，不是太好找。目前该塔正处于整修状态，外面有告示不准登塔，但是上塔的小路并没有封死。登塔后最直观的感觉就是塔太矮，视野非常有限，不过日出时候热气球应该会从塔附近掠过。

必看推荐：
11.狄罗明洛佛塔 Htilominlo Pahto ★★★★
蒲甘最后一座缅式寺庙，但有沦为小贩聚集地的嫌疑。

一般推荐：
10.古彪基寺 Gubyauknge 推荐指数：★
寺庙内很黑，没有发现壁画和登塔的通道。
37.维克林古雅克依寺 Wetkyi-In-Gubyaukgyi 推荐指数：★
寺庙内部有精美壁画，不过目前处于整修状态，不让进入。

没有去：
36.乌帕里耶寺 Upali Thein

娘乌（Nyaung U）

必看推荐：
29.瑞西光塔 Shwezigon Paya 推荐指数：★★★★
蒲甘的开国之塔，与仰光大金塔并列缅甸四大圣塔。

没有去：
12.江喜佗塔 Kyanzittha Umin

明卡巴（Myinkaba）

必看推荐：
9.古表基寺 Gubyaukgyi 推荐指数：★★★★
佛塔内精美的壁画长卷，但内部无法拍照，需借助电筒光才能看得清楚。
16.马哈努寺 Manuha Paya 推荐指数：★★★★
蒲甘最怪异的寺庙，里面的卧佛和坐佛都几乎与建筑顶格。

一般推荐：
3.阿比雅达那寺 Abeyadana Pahto 推荐指数：★★
据说内部有壁画，但去的时候并未开放。
18.明噶拉塔Mingalazedi Paya 推荐指数：★
蒲甘王朝所修建的最后一座大型佛塔。目前处于整修中，未开放。
19.那格雍寺 Nagayon 推荐指数：★★★
佛塔内部有残存的壁画，十分精美。
20.南琶雅寺 Nan Paya 推荐指数：★★
地震有所损毁，带有明显印度教风格。

没有去：
30.索明吉僧院 Somingyi Kyaung

新蒲甘（New Bagan）

一般推荐：
13.罗迦南达塔 Lawkananda Paya 推荐指数：★★★
类似于卜帕耶寺，可拍伊洛瓦底江及码头。
46.东西佩特莱克佛塔 Petleik Paya 推荐指数：★★★
去的时候临时开放，里面有类似于画像砖的精美浮雕，沿着拱形过道依次排开。

南部平原与敏南达村（South Plain & Minnanthu）

可爬佛塔：
42.蒲甘观光塔 Bagan Viewing Tower 推荐指数：★★★★
此处其实并非佛塔，而是当地政府新建的观景楼。虽然放之整个蒲甘此塔非常有碍观瞻，但是因为所处位置更高，所以和普通佛塔上的视野也完全不同，从波帕山到伊洛瓦底江，几乎整个蒲甘平原都尽收眼底，不过缺点也很明显，就是离核心佛塔太远。
43.Winido Temple 推荐指数：★★
位于蒲甘观光塔南侧，视野与观光塔类似，但是高度太矮，且离核心佛塔太远。
44.Thitsar Wadi
官方可爬塔，这次没能去到。

一般推荐：
45.伊萨高纳寺 Izza Gawna 推荐指数：★★
离蒲甘观光塔很近，佛寺内的佛像颇为诡异。

没有去：
7.达玛亚日卡佛塔 Dhammayazika Paya
14.礼密那寺 Leimyethna Pahto
21.南达曼耶寺 Nandamannya Pahto
24.巴耶通祖寺 Payathonzu
32.塔约派依寺Tayok Pye Paya
33.坦布拉寺Thambula Pahto
蒲甘的第一场日落
再次出发已接近下午3点，黄昏前浑浑噩噩的阳光照得人也是挥汗如雨。刷塔的第一步必定是租电动车，只是酒店里的租车偏贵，半天限时4小时为7500Kyat，而我们第二天在酒店外车行租的车则只需要10000Kyat/天，且不限制时间。

因为今天所剩的时间并不多，所以打算就在附近探一下路，以便去瑞山陀塔赶蒲甘的第一场日落。沿着公路往新蒲甘方向，不一会儿就进入明卡巴地区，第一站便是马哈努寺（Manuha Paya）。话说缅甸寺庙的规矩还真不少，除了像大多数东南亚国家不能穿短裤进入之外，最让人不能接受的是必须赤足，那酸爽真的是踩在地上都有种被烤熟的感觉，撒上一把孜然立马就可以变烤串，烫得人两脚直跳。


刚刚买的笼基（5000Kyat）先来上个镜，一秒钟就变得很Local的模样，有没有？

言归正传，之所以选择马哈努寺作为此行的首站，还在于它是整个蒲甘最为怪异的寺庙。这种怪异来源于一种不协调，因为你会明显感觉到佛塔内无论是坐佛还是卧佛似乎都太大了一些，大到几乎都要与建筑顶格，逼仄的挤满了整个空间，据说这和修建者自身的境遇相关，代表着当年那位被俘虏的国王不得不忍受的压力和不适。


所以当一座寺庙也变成命题作文的时候，那种从下而上的怪异也就变得自然而然。当然，不管是挂在孩子嘴边的微笑，还是朝圣者带有一丝诡异的神情，都像这座寺庙千百年来的谜一般......还是那句话，鬼才知道当时那个修建者到底是怎么想的？


寺外活捉两只和尚，颜值还蛮高的。

刚刚还在得意这些年骑电动车水平有所提高，下一步就差点摔个踉跄。好死不死的在谷歌地图上发现一条去瑞山陀塔的近路，进入后才发现蒲甘各种小路的坑，完全就是行进在沙堆里，刚一进去就直接陷了进去，费了好大的劲才抬出来，再往前基本就只能推行，高低起伏的沙地，完全无法掌握平衡。当然，这一路还是有收获，在道路的尽头，意外发现了一座可以攀爬的小塔。


攀登之前特别留意了一下佛塔的名字，但可惜仅有的碑文上都是弯弯圈圈的缅甸文。不过从谷歌地图上看，这片佛寺区域叫做Law Ka Ou Shaung。突然就有了一种发现新大陆的感觉，毕竟在官方规定的五座可爬佛塔之外，能多爬一座是一座。


这一登上去才发现，原来这才是想象中蒲甘的样子！刚才一路穿行在佛塔间还有些麻木，现在放眼望去，万塔之城一下子就鲜活起来了——它是高高在上的达宾纽，是决然挺立的葛道帕林，也是近在咫尺的瑞山陀......还有更多叫不出名字的佛塔，全都铺展在蒲甘平原上。




这一激动，忍不住在塔上面眺望了好一会儿，现在回想起来，其实由于塔身高度不够，站在上面看到的只是冰山一角，更广阔的佛塔其实还掩映于稀疏的巨树丛中。



因为离日落还有段时间，所以并没有着急前往瑞山陀塔，而是一路向北又返回老蒲甘，先去离瑞山陀塔最近的达宾纽塔（Thatbyinnyu Pahto）。说到达宾纽塔，就不得不说到这个害死人的中文翻译，因为是音译，所以各种文献资料上的中文名也是千奇百怪，不过相对于“达宾纽”这样的官方翻译，我还是更喜欢之前看到的“他冰瑜”的称谓，因为这座蒲甘最高的佛塔，有着纯白色的高大外观和精致的尖塔，本身就是冰清玉洁的现实写照。

据说地震前，这里是蒲甘可以攀登的最高点，拥有60余米的高度和平坦的观景台，如今也只能高山仰止、望塔兴叹了。

进入塔内部，其实是围绕着中心形成的一整圈走廊，貌似蒲甘所有重要的佛塔也都是这样的营造模式。明显感觉达宾纽最近有过整修，新刷的墙体和仅有的残存壁画间，有着明显新旧交替的痕迹。

但并不妨碍每一个透过光的天窗，映照出一片内心安宁的平静。

在达宾纽塔发生了一个插曲，其实也是蒲甘最不胜其烦的地方，就是总会有小孩子缠着你买各种明信片，无论你怎么解释，他们好像都能天然屏蔽一样，剩下的只是复读机一般的重复。当然，达宾纽塔这里更奇葩的是，一个大概10来岁的小女孩，开口就是夹杂着奇怪口音的国语：大锅，买不买明信片？（后来脑补蒲甘纪录片的时候才知道，原来地震后主导达宾纽塔修复工作的是一支中国的考古队伍，猜想这个小女孩大概就是那个时候学会的。）当时虽然有些诧异，但并没有在意。从达宾纽塔出来的时候，小女孩再次出现对我们说道：你们去逛的时候，都是我在帮你们守着鞋。（但其实把鞋放在门口，本来就是缅甸约定俗成的规定，也不需要看守，这样的做法无非是想让我们觉得亏欠她的。）然后就又开始继续推销她的明信片，当我们再次表达不需要的时候，她立马转换了表情，甚至语言，很凶的对我们吼到：You're the liar！

不过这也是在缅甸旅程中唯一让人郁结心头的乌云，正如前文所说，缅甸人的善良与朴实才是这里的大多数，只是随着缅甸对外开放程度越来越高，那些执着于信仰的淳朴，是否也会变成表面上的微笑，而沉浮于内心的算计之下呢？

抵达瑞山陀塔（Shwesandaw）的时候，人已经渐渐多了起来。并不着急登塔，因为瑞山陀塔下还有一处彩蛋。在塔的西侧，可见一间小小的僧堂，里面供奉着一尊巨大的卧佛，一看就是饱经岁月沧桑的模样，同样蜷曲在逼仄的空间内。从墙面到天顶密布着壁画，但是僧堂内光线太暗，不太看得清壁画的内容。


其实想来，瑞山陀塔也是一种悲哀，这座拥有着优雅白色金字塔风格的佛塔，本身也是个有故事的主，现在却只是作为一个观景台属性存在。以至于登塔者无数，却很少有人来记录这座塔本身。

登上瑞山陀塔，陡峭的阶梯走得也是小心翼翼，就差没有手脚并用。

不过瑞山陀塔之上的视野也的确是蒲甘目前的最佳，没有之一。基本上叫得出名字的佛塔都可以一览无余。



作为一枚地图控，认塔的乐趣那是必须的：往东，最好认的是达玛央吉，有着类似于金字塔的外观，而且它是一座没有完成的佛塔，所以尖顶的位置只有光秃秃的底座。

其次是苏拉玛尼。这座蒲甘最美的佛塔，不仅拥有最为精美的壁画，其外观也有着宗教仪式感一般的神秘气质。

往北，则是达宾纽塔和阿南达寺。达宾纽塔不再赘述，阿南达寺作为蒲甘最具标志性的佛塔，看上去也是修复得最“新”的一座佛塔。


往西，比较明显的是葛道帕林寺高高耸立的佛塔和蒲甘考古博物馆。

更远处则是白练般悠悠南流的伊洛瓦底江。

往南，可以看到达玛亚日卡佛塔的大金顶，在落日下熠熠生辉。
蒲甘
而目之所及的尽头，则是蒲甘最著名的神山——波帕山。

就当大家还在翘首期待着日落辉煌的时候，没想到今天的落日竟如此仓促。感觉刚刚才曝露出鸡蛋黄一般的夕阳，就又不知不觉的融入到万里无云的天边，只剩下染红天际晕开的黄昏暮色。

然后还在懵逼中的游人就开始迅速撤离，就像赶场一样的，匆匆的来又匆匆的走。
蒲甘
只有当地人依旧夜以继日的朝拜与诵经，刚才还拥挤不堪的瑞山陀塔一下子就变得空旷起来。

于是，终于可以在塔上拍几张装逼的照片。



赤足一整个下午的杰作，脏得不忍直视。

话说这枚乖巧的西方小美女也够苦逼的，日落没能来得及好好欣赏，却被无数中国大妈围着求合影。

虽然当地年轻人仍然免不了洗剪吹的审美情趣，但追求时尚的节奏无论在什么地方都是停不下来的。

等我们离开的时候，瑞山陀塔差不多再一次成为空塔，蒲甘的黑夜将至，一切又重归喧嚣后的平静。

晚餐是酒店赠送的，有多种套餐可以选择。只是每次看英文的菜单都会有种想死的感觉，因为就算认识每一个单词，但那也只是原料的名称好不好，根本不知道做出来究竟是什么样子，所以多少有些听天由命的宿命感。还好这次点得不算失误，蔬菜、咖喱和米饭总归是比较安全的选择。

晚餐的时候还有缅甸传统的木偶表演，整个画风只能用颇为诡异来形容，莫名的音乐，莫名的扭动，然后莫名的就完了。


日出才是蒲甘最美的时刻Ⅰ
我想每一个来蒲甘的人一定都很拼吧，为了守候每一天的日出，真的是起得比鸡还早，闹钟一响便收拾起睡眼惺忪，准备出发。还好有了昨天的探路，再次出发已是老司机。顺着几乎45度角倾斜的阶梯，再一次手脚并用地攀爬上瑞山陀塔，四周还是万籁俱寂，塔上人不多，只有些许灯光打在几个重要的佛塔上，撑起漫长的黑夜。


接下来就是静坐守候，朝着太阳即将出来的方向，虽然也不知道方向是否正确，但就这样看着天边一点一点亮起来。


突然，日出毫无征兆的开始，浅红色的晨曦跳出地平线，呈现在苏拉玛尼背后的天际中。

晨光愈发明亮，直到聚合成鸡蛋黄般的模样，温暖的色调才开始铺天盖地的溢满整个平原，氤氲在万千佛塔的烟云中。
蒲甘

说来也是奇怪，在蒲甘的每个日出时，平原上树林中佛塔间总会渐渐生出一股股白色晨雾，如同炊烟般围裹着佛塔，就这样平白生出一种烟雾缭绕的仙境之感，却又有近在人间的生活气息。

蒲甘



我想，大概没有任何一个人能够用语言描绘出这幅震撼人心的景象，而我能做的不过是按动手上的快门，以宣泄心中难以平复的激动之情。

蒲甘

当黑夜彻底被打破之后，我才发现昨天自以为发现新大陆的小塔，早已不是什么秘密，不过是日出的另一片视角，拥挤着陌生的面孔。

当然，鸡蛋黄般的太阳和氤氲的晨雾并不是这里的全部，制霸朋友圈的蒲甘日出还有一个必杀技，那就是飘扬在天空中热气球。不过大抵是旺季已过，今天漫际于晨光中的热气球只有屈指可数的五只，更没有想到的是，这竟然是在蒲甘守候的三个日出中最多的一天了。好吧，暂且不用管数量上的遗憾，毕竟这会儿并不是蒲甘旅行的最佳时节，有幸等到一个无风无雨、云层不厚的清晨，也是一件值得庆幸的事情。





不知是什么原因，这几天热气球起飞的方向都不在日出的方向，而是集中在中央平原以东，娘乌以南的空旷区域，只有当热气球彻底升空后，才会朝着老蒲甘方向划过天际。但这已经足够将蒲甘本来静止的画面，串联成一帧一帧更加生动的情景，成就一段蒲甘难忘的日出，完胜昨日那场戛然而止的日落。
蒲甘





当热气球逐渐淡出视野，降落到伊洛瓦底江江畔之时，也便进入了日出的尾声。告别守候了几个小时的瑞山陀塔，驾着电动车返回酒店，蒲甘的早晨才刚刚开始。



无止境的刷塔路
透过林间的晨曦，不自觉就能走出欢快的步调，我想早餐一定是在蒲甘最惬意的时光，趁着还不算热的温度，吹着幽幽的河风，在菩提树下大快朵颐。





吃过早餐稍作休息，便正式踏上蒲甘没有止境的刷塔路。蒲甘佛塔之多无需赘述，密密麻麻的散布在广阔的蒲甘平原上，真不是一两天的功夫可以欣赏完的。而今天早上探访的区域主要是老蒲甘，从酒店出发由远及近，直奔阿南达寺。

前文有提到，阿南达寺（Ananda Pahto）是蒲甘最具标志性的佛塔，我倒觉得值得商榷，毕竟粉饰一新的外表，赋予了明亮的色彩，却也掩盖了历史的尘埃，反而不如达玛央吉，给人一种无比敬畏的震撼。不过这也正是蒲甘一直无法列入世界遗产的原因之一，它并不像吴哥窟一样荒废在密林深处，成为真正的遗迹，而是一直与栖居在这里的人一起，修修补补的成为信仰生活的日常。


蒲甘
从南面进入塔座，首先映入眼帘的是高大的释迦立佛，飘逸的身姿不止10米，倒是让我想起了大理的阿嵯耶观音像。据说此尊立佛是11世纪的原作，采用全柚木制作，不过贴金后倒也不太看得出年代的质感。

而在塔座的其他三面，同样挺立着三尊类似的佛陀立像。只是东、西两尊毁于17世纪，如今见到的是贡榜王朝晚期的成品，看起来比南、北两尊原作要略圆润一些。这里需要吐槽的是，虽然静谧的佛堂内部，有着说不出来的神秘气氛，但是佛像下五颜六色的霓虹灯实在让人各种穿越。当然，后来才知道，相对于曼德勒、蒙育瓦的诸多寺庙，阿南达的这一点闪烁的灯光其实根本不算什么。
蒲甘
回廊里密布各种精致的小型佛龛，映照着透入佛塔的暖黄光线，明灭晨昏间，延伸出漫漫的朝圣路。


走出佛塔，环顾寺庙本身，更像是融合东西的产物，有着西洋古堡式独树一帜的画风，如果不是墙体角落的神兽，很难想象它诞生于数百年前蒲甘王朝。



阿南达寺北面的僧院（Ananda Ok Kyaung），在去之前有特别注明，据说里面有着精美的壁画，包括那个年代远渡重洋来此做生意的葡萄牙人形象。不过说是僧院，其实只是阿南达寺外的一处落寞的神殿，屹立在坑坑洼洼的沙地里，好不容易踩过去，却遭遇铁将军把门，也没有找到传说中的守门人，于是只得在外一番打量，结果里面一片漆黑，啥都看不到。

离开阿南达寺，穿过仅存的城墙遗址——塔拉巴门（Tharabar Gate），便进入老蒲甘。

瑞古意塔（Shwegugyi Paya）是老蒲甘打卡的第一站，位于达宾纽塔的北边，需要爬一段小路，绕到塔的背后才得以进入。这座佛塔本身规模一般，玉米棒状的尖塔更像是瑞山陀塔的缩小版。
蒲甘
佛塔外有不少摊贩，大部分售卖着明信片和沙画。除了涂着特纳卡的小孩子，这里大一点的孩子都愿意给游客做向导，想必也是练习英语的一种方式，其中有个小孩还喜欢收集各国的纸币。


蒲甘

瑞古意塔内空间比较狭小，除了奇怪的佛像，还依稀可见残存的壁画。

幽暗间发现一条神秘的通道，爬上去竟然直达高层的观景平台，一时喜出望外，因为瑞古意塔也并没有在官方的五座可以登高的佛塔内。

不过时至正午，佛塔上远望的光线实在有些太硬，缺少早晚那种氤氲在雾气中的神秘之感，只能权当是换个角度欣赏佛塔：南面是达宾纽塔和帕陀沙慕亚佛塔，东面是阿南达寺，北面是皇宫遗址和摩诃菩提寺，西面则是葛道帕林寺和蒲甘考古博物馆。
蒲甘




当然，登高也不要忽略塔本身那些精致的小细节。

透过石墙间的缝隙，还可以看到不远处，在遗址之上新建的蒲甘皇宫，金碧辉煌的突兀在蒲甘平原上。

离开瑞古意塔的时候，正好遇到身着粉袍的尼姑们游方至此，清澈的眸子始终是缅甸最为动人的瞬间。
蒲甘
继续打卡摩诃菩提寺（Mahabodhi Paya）。这座蒲甘唯一具有印度风格的佛塔，据说是仿照印度菩提伽耶的摩诃菩提寺所建，虽然有纪念佛陀开悟之意，但是佛塔本身真的很不蒲甘，感觉像是浮在空中，一点也不接地气。


这座佛塔，塔身之外布满了佛陀坐像的壁龛，密密麻麻的让人头皮发麻。

塔身内部也没有熟悉的回廊，在逼仄空间的内部，除了佛像之外，瓷砖、地毯、吊扇等也没落下，我想这混搭的现代感大概也是我不太喜欢这座佛塔的原因吧。


当当当，大家猜一猜这坛子里装的是什么？其实是当地人的饮用水，类似于我们的饮水机，每一个口渴的朝圣者，都可以用杯子接坛子里的水直接来喝。可是这样真的好么？

老蒲甘打卡的最后一站是卜帕耶寺（Bupaya），这种葫芦形的金色佛塔，貌似专供于大江大河边，蒲甘仅有的两座，也都位于伊洛瓦底江畔。当然，佛塔并非原作，被上世纪70年代的地震所摧毁而重建，可看性一般。

但是因为卜帕耶寺身处码头，所以这里自然而然的形成了老蒲甘最大的集市，来来往往的当地人络绎不绝，而你只需要找一处阴蔽的屋檐下，便可以记录下码头热闹的日常与那些为之动容的微笑。



蒲甘
蒲甘

回程有去朋友攻略上推荐的Misan，这里的椰子炒饭（1500Kyat）虽然其貌不扬，但是米饭中浸孕着椰子的清香，吃起来也是软糯可口。当然，如果这家店的环境不那么随意的话，我还是想力荐。


中午时分都是在酒店泳池度过的。忍不住感慨，歪果仁真的很会享受，一池的老外玩得不亦乐乎。期间有三个外国大妈还到泳池来考察，很快就决定住下，然后迅速换上泳装，直接就开启了度假时光。


下午的刷塔路主要是中央平原，这部分也是我最期待的。不过难行的沙地小路真的让人骑到崩溃，特别是过了瑞山陀塔之后，沙厚路窄，电动车完全无法控制，很容易打滑，而旁边竟然还生长着各种奇形怪状的仙人掌，真的是一个趔趄，直接就会挂掉的节奏。所以，当达玛央吉（Dhammayangyi Pahto）真正出现在眼前的时候，感觉都要哭出来了，实在太不容易了。

不过这一路的艰辛都是值得的，作为蒲甘最大的佛塔，达玛央吉从踏入那一刻就注定成为我最爱的蒲甘佛塔，没有之一。也许是背负着建塔者残暴之名的因果论，这座烂尾的寺庙从古至今都没有经历过大规模的修复，所以达玛央吉依然维持着原始的姿态，让人得以窥见12世纪蒲甘的模样。

而进入佛塔之后，那种扑面而来的历史气息，每一步仿佛都能走出故事里的节奏。长长的回廊没有粉饰一新，大块的红砖之间，是斑驳而严密的规整，穿透时间的光，一眼千年。



达玛央吉有蒲甘仅见的并排而坐的佛像原作，代表着佛的过去和未来，它们也被故事赋予成弑父杀兄的造塔者本人及父亲的化身，希望得以救赎；而在佛像身后却又另藏玄机的躺卧着一尊小巧而曼妙的睡佛，体态婀娜的隐藏在历史的血雨腥风背后。

蒲甘

达玛央吉中残留的壁画不多，斑驳的笔墨下面，是横七竖八的汪星人躲避暑热的确幸，是相约而坐的姑娘们谈笑风生的依靠，也是偷得半日闲的阿姨独享静谧的现世安稳。



苏拉玛尼寺（Sulamani Pahto）是中央平原上另一处重要的佛塔，在晨光中的苏拉玛尼和达玛央吉拥有着绝无仅有的独特气质，所以也是整个蒲甘最好认、最上镜的两座塔。不过从苏拉玛尼寺外的介绍可以看出，这座佛塔曾受地震重创，最近的是2016年8月，现在也依然处于修复中。


当然，苏拉玛尼寺最让我震撼的还是环绕底座的内部通道里那一幅幅保存完好的壁画，充满了想象力，被称为“皇冠上的珍宝”。和敦煌莫高窟各种色彩浓密、华丽写意的经变画相比，个人觉得蒲甘的壁画更为平易近人，朴拙可爱的手法看上去更像是早期漫画里的俏皮可爱，而且尤其善于营造Ctrl C+Ctrl V的大场景。





这其中，不乏划龙舟、行走佛这样比较难得一见的题材，还有这幅多条巨蛇围绕的佛陀，不由得想起了西方神话中的美杜莎。



只是佛塔内的佛像应该是重塑的，矗立于斑驳之中，有时候也甚是穿越。

比如这尊只贴了面部金箔的佛像，极尽诡异之事，看上去就像戴了三星堆金面具的外星人。

又比如这尊顶着惟帐的佛像，远远看着还以为佛陀做了一个很潮的新发型。

当然，大多数佛像还是非常应景在苏拉玛尼的时光隧道之中，静待着每一个凝视的瞬间。
蒲甘
走出苏拉玛尼，寺庙外的尘土飞扬与瘦得不成样的牛儿，现实的蒲甘多少让人唏嘘。

中央平原的最后一站是帕塔达寺（Pyathada Paya），从苏拉玛尼一路骑过来，依然是让人抓狂的松软沙土，与偶然往来的越野车、卡车扬起漫天的尘土。

虽然帕塔达寺如此偏僻，但它依然是官方规定的五座可爬塔之一，拥有着蒲甘最大的观景平台。本想着能在这里守候今天的日落，结果却遇上了佛寺新的维修周期，佛塔上的平台更是大门紧锁，所以官方信息也是不靠谱的事。

不过蒲甘就这样，无论佛塔多么偏僻难寻，总会有贩卖纪念品的小贩守候在佛塔之外，哪怕一整天都没有几个游客来过。帕塔达寺就是这样的存在，我想如果不是这些小贩，也许真的没有人有胆量进入如此荒僻的佛塔之中，那些空荡荡的回廊，与佛堂内空寂的回声，说不出这样的刷塔路是无止境的朝圣，还是心绪不安的探险。


蒲甘的第二场日落
因为帕塔达寺的意外封闭，一下子打乱了日落计划，想来想去只有提前祭出布雷迪塔（Bulethi），以解今日之荒。好在布雷迪塔就在中央平原与主干道的交界处，从苏拉玛尼辗转而去，刚好赶上了蒲甘的第二场日落。

需要说明的是布雷迪塔也是蒲甘唯二需要查票的地方，另一处则是瑞山陀塔。想来也有道理，毕竟来到蒲甘就算你不去刷塔，但是这里让人惊叹的日出、日落却是任何人都无法拒绝的。另外需要吐槽的是，其实缅甸对于穿着长裤这一点，对女性会更为苛刻一些，男同胞的短裤只要不是太短，基本都不需要再套上笼基，所以我们除了刚买的时候在马哈努寺穿过，之后就再也没有将笼基拿出来过。

平心而论，布雷迪塔的观感确实不如瑞山陀塔，一是高度略低，二是距离老蒲甘和中央平原都有一定的距离，自然而然与那些重要的佛塔间疏离出一段隔阂。这样的结果也有一点好处，那就是少了近处的遮挡，视野比瑞山陀塔要更加开阔一些，而且不局限于老蒲甘和中央平原，娘乌和南部平原的佛塔也尽收眼底。







当然，最辣眼睛的还是蒲甘观光塔，就这样突兀的出现，像是蒲甘平原上拔地而起的大怪物，与刚刚从娘乌起飞的航班，一起构成了蒲甘不太和谐的现代情境。

不过，相对于人山人海的瑞山陀塔而言，布雷迪塔的游人还是少了很多，但它依然算不得清静，陡峭的佛塔之上，面朝着日落的方向，早已是人头攒动。




如果想要真正的感受一人一塔的惬意，那么布雷迪一旁更为迷你的405塔似乎就是这样的存在。

而登上更为陡峭的405塔，视野虽然相对布雷迪并没有太大的变化，但是有了布雷迪的前景，因此闹中取静，也能捕捉到不少心仪的角度。

蒲甘
蒲甘
只是布雷迪塔的日落依旧是仓促的，也许这个季节真的难以等到一个完整的日落，当夕阳刚刚收敛起刺眼的光芒时，便就匆匆的隐入昏黄的天光之中，草草结束了一天的使命。


离开布雷迪，继续辗转娘乌寻觅晚餐。相对于冷清的老蒲甘，娘乌的夜晚是热闹的，霓虹闪烁的小清新街道，一下子就有了熟悉的东南亚味道。


朋友攻略推荐的Weather Spoon确实值得一试，无论是性价比，还是烹饪的味道，在整个缅甸的旅行中都算是难得的美味——有着浓郁的奶味的冰淇淋（2500Kyat），清香爽口的蔬菜沙拉（2300Kyat），或是不输西餐厅正宗料理的意面（5800Kyat）。




日出才是蒲甘最美的时刻Ⅱ
选择困难症患者就是这样，纠结了一晚上，还是没有想清楚究竟该去哪座塔看日出：原本计划的布雷迪塔，因为提前看过日落，小心思变得不愿重复；穷游网上人气颇高的穷游塔，资料却少得可怜，在谷歌地图上甚至找不到具体方位；酒店前台推荐的Kyan Ma Ba，离酒店倒是很近，但是又完全没有听说过，担心观景视野不好......

当然，打了鸡血的清晨是容不得一直纠结的，所以一合计，还是决定先出发去找穷游塔。说是穷游塔，其实只是国人一厢情愿的命名，实际上它只是瑞南因它僧院佛塔群（Shwe Nan Yin Taw Monastic Complex）中的一座佛塔，这也是出发前唯一知晓的一点。伴着清晨的微光上路，按图索骥的寻找瑞南因它僧院。僧院并不难找，紧挨着主干道就有明显的标识，可是拐入小路之后，很快就迷失在这片长得差不多的佛塔群落之中。还好穷游塔长得比较特殊，顺着七弯八拐的小路，一下子就能辨认出来。只是塔外撑着各种支架，一下子就有了不详的预感，一路摸黑寻找佛塔的入口，果然就看到红色的标牌上用英文写着“维修中，不得进入”的字眼，当时心一下就凉了。不过借着手机电筒的光线，意外发现了狭窄的登塔通道竟然没有上锁，于是三步并作两步直接就攀爬上去。这一打量很快就坚定了离开的决定，因为此塔实在太矮，视线很难跳脱林木的遮挡，那些熟悉的佛塔，大多只能露出不多的塔尖。因此个人觉得穷游塔发呆尚可，如果是要观景就实在有些差强人意。

下面三张图都是看完日出返回时补拍的，打围中的穷游塔，仅有两层楼高，确实不是一个较为理想的观景平台。而整个瑞南因它僧院虽然佛塔较多，但是并没有一座特别突出的佛塔，倒是各种长方形的疑似僧房，占据了大多数空间。



所以还是老老实实去布雷迪塔守日出吧。日出时分的布雷迪塔比日落时的人要少得多，总归凌晨起来看日出，对于睡眠是一种极大的折磨，但不可否认的是，蒲甘的日出真的完胜日落数倍，每一次的等待，都会让人有全新的认识。



当丛林和古塔间渐渐升起一层薄雾的时候，晨曦便悄无声息的显现出来，从淡淡的绯红，逐渐沉淀开来，直到将整个天色染成了丹红，才曝露出鸡蛋黄一般的金色。




其实以前一直都不明白，为什么大家热衷于日出，无论是在山上或是海边，只是觉得太阳每天都会照常升起，并不是什么稀罕的事物。但是真正开始守候的时候，才发现原来等待的美好，在阳光出露那一刻起，自己就像重生一般，享受着一场仪式，没有厌恶的嘈杂，却充实着生活的意义。



蒲甘
蒲甘
随着晨曦彻底冲破黑夜的束缚，隐藏在丛林中的热气球也冉冉升空，只可惜旺季之外的热气球，很难真正意义上撑起一整片的天空，稀稀拉拉的散落而起，成就旷野中的星星点点，划过寂寞的天际。

好在布雷迪塔所在的位置，相较于瑞山陀塔，距离热气球们近了许多，因此以苏拉玛尼和达玛央吉为背景的画面，依旧是蒲甘穿越古今、交相辉映的颜值担当。直到渐行渐远，最终再一次消失在天边。






这时候回过头来，再次重新审视周遭：它是达玛央吉未了的宿命，也是瑞西光塔立足蒲甘的遥远。


它是狄罗明洛高耸的玉米塔，也是穷游塔大隐于世的哲学。


它是帕塔达垂暮的身影，也是神山波帕若隐若现的指引。


当然它更是老蒲甘三塔，阿南达、达宾纽与葛道帕林，时间的车轴从没有停滞，而蒲甘一直都在，无论岁月、人祸与天灾。

遇见你真好，在这样的日出中。

刷塔刷到吐是怎样的体验
结束日出的拍摄，返回酒店吃早餐，享受一天中最悠闲的时光。邻座的婆婆昨天就在，今天也是一个人，一边看着书，一边优雅的吃着。真的很难想象这么大岁数，依旧是一个人出来旅行，歪果仁独立自主的态度，潜移默化的影响着它们的生活方式，完全不像国人，总是受家庭、儿女所羁绊，很少能活出真正的自我。


今天的刷塔路相对比较随意，毕竟前两天已经基本把最感兴趣的佛塔刷完。所以上午就从老蒲甘向南，开始打卡明卡巴地区的佛塔。

明噶拉塔（Mingalazedi Paya），是蒲甘最后一座大型佛塔，也是蒲甘王朝最后的绽放。不过它现在依旧处于地震后的整修之中，门口告示中的五个“Don't”似乎说明了一切，而佛塔巨钟般的圆顶也被严严实实的包裹在脚手架中，根本无法窥见。



虽然没有看到佛塔，但还是被佛塔前的悬丝木偶给吓了一跳，前文有说到在酒店观看的诡异的木偶戏，现在再看这些木偶本身，就这样红果果的挂在树枝上，简直就是活脱脱的吊死鬼，实在难以理解如此怪异画风的纪念品如何能卖得出去？

南琶雅寺（Nan Paya）挨着第一天拜访的马哈努寺，穿过寺庙前拥挤的人群，拐进一旁脏兮兮的小路，便来到了南琶雅寺前。寺庙看上去灰扑扑的，在蒲甘一众佛塔中略显沉闷，大概平时少有人至，所以这里根本看不到其他游客。

不过门口有几个小姑娘，看着我们到来，便给我们做起了向导。小姑娘们可能正在学习英语，所以讲的也是断断续续，大概能知道这是一座印度教寺庙，在蒲甘倒是非常少见。佛塔内有一些石刻，不过里面光线很昏暗，基本上很难拍清楚。

出来的时候小姑娘让我们买她的明信片，有了之前在的教训，所以并没有直接回应，而是说愿意为她给我们的讲解付费，可是把钱给小姑娘的时候，她又不愿意收，露出腼腆的微笑。

重新回到主干道，继续前行，不久便到了阿比雅达那寺（Abeyadana Pahto）。这座寺庙因蒲甘早期的壁画而出名，不过走了一圈，也没有找到观览壁画的入口，大概又是被锁上了。


寺外有一些小贩在卖沙画，特别放上这张，以此致敬夫人！貌似她的名字在某朝已经成为敏感词，之前在旅行视频中提到了她的名字，居然都能被某网直接删了，想来也是一种悲哀。
蒲甘
这个卖玉石的大妈涂的特纳卡倒是蛮好看的，像一片树叶掠过脸颊。

不远处是索明吉僧院（Somingyi Kyaung），不过需要拐入小路上坡，望着这个似曾相识的佛塔，突然完全没有上去的欲望，糟心的审美疲劳终于开始了。

再往前就进入了新蒲甘城区。来之前看地图，还想象新蒲甘至少应该是一个现代化的小城镇，结果到了之后才发现，这里依旧是零散的村庄模样，比起娘乌都要差得多。

东西佩特莱克佛塔（Petleik Paya）其实并没有在计划之中，路过的时候只是觉得这两座佛塔长得比较特别，走近才发现佛塔竟然是开放的。


门口有一枚和尚正在玩着手机游戏，看样子佛塔是他在管理，今天应该属于临时开放，于是直接跨了进去。这一进去才发现，原来是一群操着中文的大肚子摄影师们正让小和尚们点着蜡烛，在黑黢黢的佛塔里面进行各种摆拍，这才恍然大悟佛塔今日为何开放。不过个人还是很鄙视这些“大师们”所谓的杰作，其实早已失去了摄影最本质的乐趣。

而摄影师围拍之外另一侧的砖墙上其实还有很多有意思的浮雕，被分割成一块一块的，很像汉代的画像砖，不过越往里面走越黑了，所以也没有走得太深入。

罗迦南达塔（Lawkananda Paya）紧邻伊洛瓦底江，主塔在江畔的山丘上，构造类似于昨天的卜帕耶寺，不过这里码头属性较弱，集市属性更强。集市上卖的东西也是琳琅满目，从服装背包到饮品零食，颇有小商品市场的赶脚，但是对于西瓜上都爬满了苍蝇这件事，实在是不能忍。


沿着江边的小路上山，沿途可见很多长椅，也算是闹中取静；小路下面则是浑浊的江水，三五洗衣服的妇女和小孩正在忙碌着；江对面是牧牛人搭起的凉棚，一群人挤在里面，可能正在午餐或是休息；当然，眼下更多的则是倚靠着围墙，望着江水无所事事的日常.......其实有时候停下来，细细打量周遭，往往比景点本身更有趣一些。




而罗迦南达佛塔也正处于修复之中，拉长的圆柱形穹顶被包裹得严严实实，可能是重新贴金的关系，一点也看不出佛塔的年代感。顶着烈日，虽然围绕着佛塔的供奉与祈祷从未中断，但是大家还是更喜欢躲在树荫下，静静的仰望着这座金光闪闪的佛塔。



离开罗迦南达塔便开始回程，中途继续打卡几座来时错过的佛塔。那格雍寺（Nagayon）园囿的范围比较大，围墙之内荒草丛生。要想进入中央佛塔，礼数也不得少，“No Shoes”“No Socks”，然后一路惨叫着奔进佛塔。

塔内壁画保存完好，但是规模不大，步入神殿内得见三尊立佛，体量上比阿南达要迷你一些，精致程度也有所折扣。

侧门之外倒是别有洞天，黑白相间的羊群，拥挤在阴凉处，有些小羊甚至爬到围墙上面；侧门本身也是奇葩，高高的台阶和门栏，将侧门抬升得如同楼窗，在这里不知道是怎样的一种讲究。


古表基寺（Gubyaukgyi）应该算明卡巴-新蒲甘一线最大的惊喜，虽然佛塔并不在主干道上，但是并不妨碍寺庙外形成一个人来人往的集市。

集市上又见诡异的悬线木偶，还好穿上衣服后，画风也没有那么可怕。

古表基寺的亮点在于，这里拥有与苏拉玛尼媲美的保存完好的五百五十佛本生图壁画，布满佛塔内的整座回廊。只是遗憾的是回廊内没有采光，因此不得不借助手机的电筒光才能看清，更不用说拍照了。

壁画佛塔旁边还有一座镀金的妙泽蒂塔，同样处于维护中，塔下面供奉有碑铭，看得出来石碑相当具有历史，不过仍然全是弯弯圈圈的缅甸文字，所以也只有当地人才能解读其中的奥义。

赶在中午前返回酒店休息，老蒲甘这边就是生活太不方便了，门外连个小卖部都没有，更别说各种餐馆了，索性就在酒店里面解决午餐。还是菩提树下的露天餐厅，餐食小贵，基本都是10刀+，好在分量足够多，一份炒饭就足以填饱肚子。



下午继续朝娘乌方向刷塔，第一站就是狄罗明洛佛塔（Htilominlo Pahto）。虽然离早上看日出的布雷迪塔很近，但是从主干道上拐过去，还是在土路上折腾了好一会儿。

作为蒲甘最后一座缅式佛塔，狄罗明洛佛塔在我看来也是最没有特色的一座佛塔，我想可能是受制于王朝强弩之末的财力与前人建塔的创意所限，也可能是自己审美疲劳作祟，反正走马观花的走完了佛塔内的回廊，看着各种类似的佛像，也没有留下太多印象。



唯一值得一提的是几幅并不完整的壁画，前者让我想到了我国北方游牧民族，很像蒙古族的公主之类的；后者让我疑惑的是壁画虽多见大象题材，但在缅甸期间还真没有像其他东南亚国家一样看到过大象，难道在缅甸已经绝迹了？


狄罗明洛佛塔也是整个蒲甘商业氛围最浓的，佛寺围墙之内已经被小贩们挤得水泄不通。拥挤中意外发现了长颈族妇女的身影，可是这种奇葩的审美难道真的好看吗？

古彪基寺（Gubyauknge）很不起眼，同样需要离开主干道，行驶一段狭窄的沙土小路。之前看介绍说这座塔有壁画且可以攀登，实际却是佛塔内部黑黢黢的一片，没有看到壁画，更没有找到登塔的通道，用英文询问守塔人，也不知道听懂没有，反正就是不住的摇头。

不过佛塔外墙上还是有一些挺精美的灰泥雕刻。

正巧，一个小孩骑着一辆明显偏高的自行车从佛塔旁经过，一溜烟就消失在小路尽头。

维克林古雅克依寺（Wetkyi-In-Gubyaukgyi）也是介绍中精美壁画的所在，不过进去后只能步行到佛像处即止，回廊里面的壁画处于修复状态，未能进入。

虽然没有看见壁画，但这里还是想表扬一下这座小寺，感谢它们“良心发现”的地毯，真的拯救了赤足的狼狈，不至于进佛塔前都被烫得嗷嗷的叫，呵呵......

瑞西光塔（Shwezigon Paya）已进入娘乌城区，寺庙规模之大，应该也是蒲甘之首。

这座金碧辉煌的佛塔据说是缅甸最古老的佛塔之一，也是蒲甘王朝的开国之塔，不过同样因为历年来贴金的缘故，所以也不太看得出佛塔的任何年代质感。

镀金的佛塔在三层平台之上，在黄昏中被照得格外明亮。

我想，也许谁也无法抗拒满眼金色所体现的强烈仪式感，就像仰光的大金塔一样，在当地信徒的心中，瑞光西塔一定有着无法比拟的宗教地位。佛塔周围络绎不绝的僧人与信徒似乎说明了一切，大家仰望着、念诵着，怀着崇敬的姿态与佛结缘。

蒲甘

不过我个人觉得瑞西光塔缺少了一些惊喜，虽然看上去非常浓重，但是和泰国曼谷、清迈那些金碧辉煌的佛塔看上去，好像也没有太大的差别。
蒲甘的第三场日落
从瑞西光塔出来的时候，不禁有些犯难，又是一天日落时，今天好像还没有着落。突然一个念头闪过，想到之前被嫌弃的大煞风景的蒲甘观光塔，坐拥着蒲甘最高的视野。反正都是最后一场日落，要不就奢侈一把？

从娘乌到蒲甘观光塔，明显车辆少了许多，穿过蒲甘高尔夫球场外的林荫大道，几公里的道路空无一人，笔直得有些任性。


途中会经过几座单独的佛塔，趁着日落前随便拣了一座，名为伊萨高纳寺（Izza Gawna ）。此寺离蒲甘观光塔不过几百米的距离，簇拥着几座风格不同的小型佛塔，最里面还有一座我在蒲甘看到的最大的方形僧房，进入僧房内可以隐约看见部分残存的方格状壁画，但塔中的佛像大抵是新塑，诡异的面庞与色系，让人望而却步。


蒲甘观光塔毗邻蒲甘最豪华的酒店——蒲甘阿勒姆皇宫酒店（Aureum Palace Bagan），就连驶入的小路都铺就得跟花园似的，不过登塔需要额外付费（5刀/人）。进入后电梯直达楼顶餐厅，可以获得一杯欢迎饮料。一饮而尽后，再从楼梯往上一层，便来到了观光塔的顶层。

不可否认的是，观光塔的视野确实是整个蒲甘最好的，毕竟“欲穷千里目，更上一层楼”。但是缺点也是很明显，那就是离蒲甘主要的佛塔真的太远了，加上类似雾霾的烟尘遮挡视野，整个蒲甘都处于雾蒙蒙的状态。




好吧，继续换角度认塔，由近及远。观光塔南侧以下是Winido Temple，这座塔也是一座官方规定以外可以爬的小塔，日落时候很多当地游客就在这座塔上由西而望欣赏夕阳。


紧挨着Winido Temple东侧的是刚才拜访的伊萨高纳寺。

东南方向则是敏南达村附近的佛塔，这片区域没有特别知名的佛塔，除了几座显眼的白塔，大多荒落出一种似曾相识的模样，掩映在断壁残垣之中。





观光塔北侧近处被阿勒姆皇宫酒店包裹，掩映在林语花香的巨大体量，与周围无尽的荒芜形成了强烈对比。

更远的北面则是掩映在树丛中的娘乌镇与金光闪闪的瑞西光塔。

西北侧镜头拉近可以看到狄罗明洛佛塔，孤零零的屹立在伊洛瓦底江南岸。

正西方向则是苏拉玛尼与达玛央吉，两者前后有所遮挡。

西南侧可见平坦的帕塔达寺与南部平原最金碧辉煌的达玛亚日卡佛塔。

而西侧极目所至的尽头则是老蒲甘那些熟悉的塔影，达宾纽、阿南达、葛道帕林......

匆匆打量了一圈之后，观光塔上的游人也越来越多，当然这个“多”肯定不能和瑞山陀塔相比，甚至比布雷迪塔上守候的游人都要少，来此的也基本都是些酒店住客与一些不差钱的西方人。


当地人也热衷来此，不过都是搭乘着皮卡，然后聚集在塔楼之下的花园拍照留念而已。这里大概在他们眼里，也是最不像蒲甘的地方吧。


当然天气所限，今天的日落比前两天更加仓促，明明还高挂天际，却已经开始悄悄的隐藏于雾霾之中。


晚餐依然选择的Weather Spoon，冬荫功（4300Kyat）酸辣可口，汉堡包（4300Kyat）也创意十足，饭后奉上山楂，也算蒲甘别样的口香糖。


See You，蒲甘
蒲甘的最后一个上午，纠结着起床看最后一场日出。Kyan Ma Ba离酒店步行只需5分钟，就在葛道帕林塔的对面。登塔小路非常隐蔽，登出后还需徒手攀缘而上，才有刚好探出树林的高度。


尽管此塔并不见于任何攻略，但佛塔上此时还是挤了好些附近的住客。

正赶上日出开始，晨曦东出，映红了整片天空。

蒲甘
其实在蒲甘经过这么几天，对于能在佛塔上看见什么，好像已经变得无所谓，我想之所以仍然挣扎着起来守候，大抵还是不想错过这种等待的过程。


每个城市都有着自己往复的故事，或辉煌，或沉沦，但是没有一个城市会在时间里停滞不前，日出日落，周而复始。



随着太阳越升越高，沉寂的蒲甘平原也再次苏醒过来，今天没有等到飞舞的热气球，但那又如何，这里熟悉的一切，好像每一座佛塔都是自己的老朋友一般，那么亲切，却又那么不舍。




离开Kyan Ma Ba的时候，阳光刚好照进黑暗的佛塔之中，佛陀依旧凝视着，拱门之外的我们，仿佛也是一种告别。

拖拉着最后才去的两座佛塔，其实都很近，但就像我们平时总是忽视的一样，往往都是离你最近的事物。葛道帕林塔（ Gawdawpalin Pahto），这几天无数次经过，从各种角度也打量过无数次，真正走进的时候却又是陌生的，这座代表着蒲甘晚期最高成就的佛塔，其实早已不是本来的模样，就连内部回廊的地板甚至已经被贴上了现代化的瓷砖。

但就像无数个温暖的清晨，与佛对望的瞬间，竟又无语凝噎。


明玛朗寺（Mimalaung Kyaung）就在葛道帕林塔的对面，不大的僧院佛塔修筑在一个方形平台之上，平台下面是一对精致的辛特雕像，类似于我们的麒麟。


平台上的小哥看上去还没睡醒一样，用着断断续续的英文，给我们讲解着僧院，当然他的主营还是明信片。


回到酒店，享受最后一顿早餐。一旁的伊洛瓦底河畔，忙碌的劳作早已开始。


终于还是要离开，我想，蒲甘的美好，不算浪漫，也非惬意，但是时光的静默，总会随着沧桑的岁月，无声无息的留下痕迹，万千佛塔诸是，氤氲在晨雾中，矗陌在晚霞中，你来了，一切安然如初，因此相见不用恨晚，只是希望再次遇见，它们不会随着时光流逝，改变本来的模样。

蒙育瓦，未知的执念
也许蒙育瓦，并不在大多数人缅甸旅行的清单之中，甚至都没有听过，但是执念总是有着神奇的力量，即便对于目的地，一无所知或是一知半解，依然有着“偏向虎山行”决绝。我想这座游人罕至的小城，能够赋予我的这种执念，大抵源于129.2米的高度。在这里先卖个关子。

蒲甘的酒店提前帮我们订好了前往蒙育瓦的车票（6500Kyat/人）。从酒店出来，甚是拉风，一辆皮卡直接载我们前往娘乌的车站。


说是车站，其实只是娘乌街边的一个歇脚点。歇脚点旁有一些来往仰光的班车介绍，但是并没有与蒙育瓦相关的信息。老板大概看出了我们的疑惑，很淡定的一再表示没有问题。

于是趁着等待的时间，又在周边逛了一下。因为明天就是泼水节，明显感觉街上比前两天多了一些人气，但是依旧算不得热闹，空旷的街道上，延续着平日里的日常。
蒲甘



约定的时间到了，可是并没有看见班车。老板告知去蒙育瓦的车还堵在路上，这才明白原来这里并不是发车点。大概延误了20分钟，班车终于赶到。说是班车，其实就是辆老旧的面包车，车上基本已经坐满，我俩好不容易才挤了两个位置。

整个车上依旧只有我们两名游客，其他都是当地人，他们赶到泼水节前回家，所以车里堆积的物品也是塞得满满的。3个多小时的行车过程，也是有些憋屈，车里没有空调，只有一扇窗户可以勉强推开透气。手机信号时断时续，准确的说是大部分时候都处于盲区，只有经过城镇的时候可能会有，但是在木各具意外收到4G信号，不过也只持续了十多分钟。

沿途算不得颠簸，但是平原上荒芜的风景，波澜不惊的让人昏昏欲睡。中途照例停靠路边摊午餐，邻座的母子跨上躺椅直接就吃上了，至于我们又只能干看着，实在不敢犯险。


这里需要吐槽一下缅甸的厕所，居然真的没有英文，弯弯曲曲的缅甸文我不认识它，它不认识我。还好有个女生正好经过，连忙询问，女生倒是热情，直接带我到厕所门口，想来也是尴尬。当然尴尬之后总算明白，写法很像一个圈的是女，写法接近英文mp的是男，经验之谈啊......

到达蒙育瓦的时候已是午后，车站离城区还有一段距离。刚下车正在研究地图，一个突突车司机就上前询问我们去哪里，当告知酒店名称之后，司机竟然说不需要钱，免费送我们过去。开始还有些将信将疑，后来到了酒店才知道，司机如果从车站帮忙把人拉到酒店的话，酒店会支付这笔车费。

突突车司机该是一个时尚青年，棉麻国的非主流被他那一头异常惊悚的莫西干头演绎得淋漓尽致，随时都是自嗨模式，不过人很热情，中途还让我们在路口看过站的火车，貌似又是泰国那种慢得让人没有脾气的车型。


蒙育瓦可以订的酒店不多，整个Booking上也不过5、6家，我们订的这家国王和皇后酒店（King & Queen Hotel Monywa，27刀/晚）算是评论中唯一比较靠谱的。因为第二天是泼水节的原因，酒店入口处挂满了彩色的工艺伞，看上去倒是充满节日气氛。

当当当，浓重介绍一下，这位酒店的前台，年轻帅气的小伙子，操着一口流利的英语。前文有提到缅甸万能的前台一说，感觉前台就是缅甸酒店的灵魂所在，没有什么事情是前台办不到的，不管是包车、租车、问路、餐饮、预订什么，只要是需要的，基本都能办到，而且还会很贴心的为客人考虑，帮忙讲价什么的。这不，因为泼水节的原因，各种包车费都开始全面上涨，前台小哥帮我们询问讲价，和对方也争得面红耳赤。

另外，不知道大家有没有发现，缅甸人写字的时候都是将纸斜放，然后侧着身子写，刚开始还以为是某个人的习惯，结果后来发现是所有人...所有人都是这样写的！不知道是不是和他们写的圈圈英文有关，借用一张蒲甘吃饭的账单感受一下。

当然，作为一家Booking上评分三星的酒店，设施还是比国内的快捷酒店要好一些，最大的惊喜在于酒店顶楼拥有一个视野不错的观景露台，餐厅也在露台旁边。而酒店的房间，也比想象中大一些，在不多的家具陈设下，房间里会显得有些空空荡荡。

唯一不足的是，酒店生活用水很硬，特别是洗澡的时候，皮肤一旦接触，那种矿物质很滑的感觉尤其明显，不过这也怪不了酒店，整个蒙育瓦地区也都是这样。
信仰之“最”，到底有多高
下午时间不太多，所以只安排了离蒙育瓦约20公里外的波地塔通（Bodhi Tataung），也就是大立佛所在地。酒店联系的包车师傅20000Kyat/车，费用参考性不大，平时应该是这个价格一半左右。

而这个大立佛其实就是前面提到129.2米的高度，是的，这尊立佛也是世界上最高的佛像，差不多是高71米的乐山大佛的两倍，想来也是一件壮观的事情。不仅如此，波地塔通还有一尊身长95.1米的卧佛，据说排名世界第二，而第一竟然也在缅甸，位于南部的毛淡棉，所以缅甸人追求“最”字的信仰，其实真不比某朝差啊。

虽然隔着波地塔通还有好几公里的时候，就能看到挺立在山头的大立佛，但是真正走进的时候，还是忍不住觉得真是～高啊！抬头都要望不到顶。


不过这尊大立佛我始终没有找到资料说它究竟塑的是谁，只是它一身黄袍的书卷气，倒的确颠覆了我对佛像的认知。朋友看了我拍的照片之后甚至问我，为什么看起来这么山寨，其实我觉得还好，只是有点卡通，倒也亲切，没有乐山大佛那种俯视芸芸众生的威严。

放眼望去，来这里的基本上都是当地人，连蒲甘最熟悉的西方人在这里也完全绝迹。歪果仁可能还是对于历史性的东西更感兴趣，毕竟这尊大立佛的面世，已经是2008年了。


大立佛正面基座下，还用汉白玉雕琢了一尊僧人像，我猜测可能是大立佛修建的发起人。不过花环还好理解，但为什么信徒要用这么多树叶堆在他上呢？实在有些匪夷所思。

当然大立佛还另有乾坤，通过基座西侧的小门可以进入大佛内部。还好有此选择，不然再继续在这太阳暴晒的地板上行走，怕是脚都要被烤熟了。

进入之后，立马凉快许多，再一审视周围，发现这里完全就是佛陀的聚会。虽然满壁隔间里的佛像看上去都长得类似，但是依然有着各自的差别，特别是有一些佛像自带霓虹灯的头光、身光，也是拜科技所赐，感觉佛像们也都升级换代了。

同样升级换代的还有来此的僧人，反用的也是各种娴熟。

这还只是基座的三层，登上第四层之后，便来到了佛脚所在的平台。不过围栏所限，平台只开放了背后的空间，并不能走到佛像正面，所以视野范围之内，只是无尽的群山。

再往上就有些纠结，据说大立佛内总共有31层，本以为有电梯可以上下，结果研究了半天，虽然能听到运行的声音，但等了一会儿之后，电梯口下来这么一个铁框框，想来也是醉了。还是继续爬楼梯吧。

这一爬基本就要崩溃，感觉每一层楼都差不多，只是壁画题材从少儿不宜的地狱场景，逐渐变成了类似圣斗士的二次元空间，再到接近顶层时的成佛之路。



而中间的佛像真的几乎一毛一样！！！还非常“贴心”的加了几把大叉在中间，让你不得不埋着头钻过去。

爬楼的过程就像是无限死循环，每当想放弃的时候，都记不得爬了多少层了，只能安慰自己应该快到了吧，便又继续向上，然后终于赢来了大结局——其实倒数第二层还蛮精致的，拥有数尊镀金佛像，金光闪闪的，引得众生止不住朝拜。

But！最后一层是什么鬼，不仅铁门紧锁，而且通过仅有的缝隙就只能看到这么个简陋的鬼地方！难道那两个孔就是大立佛的眼睛？！OMG，竟然连一个可以眺望四周的窗口都没有！再一看时间，这一爬耗去了半小时，也是给跪了，太坑了！

然后就只有更无趣的下楼，才发现每一层楼仅有的窗户，其实都被人用纸糊上了，难道是因为怕人跳楼不成？后来，都是在接近低层的某个极其模糊的窗口，才终于拍到这张不太完整的照片——山下是高131.1米的镀金佛塔昂塞伽佛塔（Aung Setkya Paya），好吧，实在是高.....

卧佛离大立佛不算远，沿着山路下行一段即可，而山路的日常仍然是各种佛像。

卧佛看上去明显妩媚一些，这个睡姿也是没谁了。
蒙育瓦
不过佛像总觉得比例有点问题，如果换一个角度看，感觉卧佛就像变了个人似的。

当然不可否认，卧佛的体量巨大，没有个广角根本是拍不下来的。

而佛脚所指的方向，一个巨大的坐佛正在兴建之中，所以未来它又将是世界第几的坐佛呢？乐山大佛表示压力巨大......

之前有看介绍说，卧佛的内部也是可以进入的，不过绕行一圈，没有找到所谓的入口，而且背后支撑的僧房看上去也是破破烂烂，所以是要荒废的节奏？

下山之后特别让司机把车开到波地塔通的入口，此时夕阳西下，落日的余辉洒在山头，映得立、卧二佛也是金碧辉煌。

蒙育瓦
这时，突然一个小朋友抱着一个更小的小孩向我跑过来，开始还以为发生了什么，结果只是让我给他们拍照，看着孩子脸上洋溢的灿烂笑容，之前一点点怨气好像也消失了。

至于山下僧院里的佛像，则是采用Ctrl C+Ctrl V的营造法式，密密麻麻的堆积出一派佛法无边的画风，但就像这群踢着球的小和尚一样，生活不就是这样周而复始的重复吗？

蒙育瓦
回程的时候，没有回酒店，而是直接让司机把我们送到了市中心的钟楼，这一带也是整个蒙育瓦最热闹的商业中心。当然，商业中心也只是各种夜市的汇集，越是晚上人越多。

根据前人的推荐，有找到钟楼旁边的Eureka Coffee，没想到竟是一家集甜品、餐饮一体的快餐店，有很多带小孩的当地人在此就餐。

不过吃下来的感觉一般，饮品要好过主食。草莓沙冰（2500Kyat），果汁味很浓郁，沙冰略粘稠，非常清凉解暑。

抹茶味绿茶（2000Kyat），贴心的做了个树叶拉花，喝起来也和国内的连锁没差。

海鲜冬荫功（5000Kyat）就比较失败，因为吃出了奇怪的臭味，应该是里面的鱼肉所致，有点像晒干的海鱼的腥气。

芝士汉堡（2500Kyat）则非常普通，完全不能和蒲甘的Weather Spoon相比。

童话是什么颜色的？
今天是泼水节的第一天，在这个相当于国内春节的假期，缅甸全国要连续放四天假。不过清晨的蒙育瓦节日的气氛还不算浓，只有门口挂着的招贴画，预示着假期的开始。

酒店的早餐比较乏善可陈，选择也不太多，但是服务的态度，应该算是整个缅甸全程最好的。

早餐后自然不可错过楼顶的露台，虽然酒店也不过7、8层楼高，但是在蒙育瓦也几乎算得上是鹤立鸡群了。蒙育瓦城区范围并不大，目之所及的稀稀拉拉的楼房，基本就是这座城市的全部，不过相对于曼德勒的喧嚣，我还是更喜欢蒙育瓦这样的小城，至少守得一番宁静，不至于被城市化的进程吞没本来的模样。




因为不想去挤泼水节仅有的班车回曼德勒，而且想沿途再去一些地方，所以昨天同样还是拜托前台帮我们联系了包车。不过毕竟是假期的第一天，约车还是颇费一番周章，前台告知，包车师傅是因为正好要回曼德勒过节，所以才应允了此次行程，80000Kyat的费用同样不具有参考性，平时应该只需要此费用一半不到。
我们出来的时候，包车师傅已经到了，同之前的师傅相比，他感觉更像是缅甸的中产阶级，拥有一辆崭新的日产车，谈吐自然，穿着得体。路上接着他老婆一起，虽然言语不多，但是看得出他老婆也是知性贤淑之人。

蒙育瓦的最后一站是天波低佛塔，也被称为童话寺，同样在昨天去波地塔通的半路上。隔着车窗，其实已经可以明显感受到泼水节的节日气氛。

相对于缅甸大多数千篇一律的略显沉闷的佛塔、寺庙来说，色彩斑斓的童话寺绝对是其中的另类，用色之大胆与浓墨重彩的装饰，让整个佛塔看上去更像是一座童话的城堡，可谓将那俗气的欢喜劲儿表现得淋漓尽致。


佛塔内部（3000Kyat/人）则是一层一层如同镜像一般的厅堂，满眼大大小小的佛像密密麻麻的贴满壁墙，充满了对称之美。
蒙育瓦


据说里面的佛像就有上百万尊，一眼望去，仅仅是体量较大的佛像就远不止一百尊，更不用说那些让人产生密集恐惧症的各种诡异小佛。

蒙育瓦

当然，这里也少不了一些自带霓虹灯头光的佛像们，闪烁着五颜六色的七彩祥光，少了些宗教的严肃，却多了一丝呆萌。在我看来，虽然没能营造出佛法无边的高冷姿态，却生得几分幽默感来。


面对如此不正经画风的佛塔，当地人倒是一如既往的朝拜、祈福，在佛堂间穿梭往复，络绎不绝，所以信仰无关具象，只需要静下心来，也许便能慢慢聆听到佛祖的教诲。

蒙育瓦


走出佛塔，继续围绕着厅堂之外行走，你会发现整个童话寺蔓延在一片红粉的色调之中，可谓少女情怀爆棚。


而四周矗立的方尖碑似乎也弥漫着这种情愫，即便每个方尖碑上都装饰着数不清的佛陀。


所以，这是告诉我们“军民一家亲”吗？

沿着陡峭的楼梯，登上佛塔一旁的观景台，整个童话寺也尽收眼底，特别是佛塔顶部一排排镀金的迷你佛塔，层层叠叠的堆积在一起，很难不被这样壮观的场景所震撼。

蒙育瓦
而佛寺周遭的日常，本身就像这座不走寻常路的佛寺一样，构筑起平凡而多彩的轨迹。



说几个感兴趣的小细节，在童话寺多见一些飞天的雕塑，不知道和敦煌的飞天是否相关联？

如果非要给佛像加头光的话，个人还是觉得这种玻璃做的头光比霓虹灯的看起更自然一些。

一起登塔的当地学生，显眼的某品牌牛仔裤与垮裤的穿法，西方文化似乎已经潜移默化的影响着缅甸年轻的一代。

实皆，远去的古都
从蒙育瓦到曼德勒一路东进，沿途波澜不惊的风景与一望无际的平原，似乎很难让人打起精神，全然没有初进蒲甘时的那种好奇。停靠休息站，依旧是那些干瘪的水果与油腻的卤味，让人没有一点食欲。


而村落间那些瘦骨嶙峋的牛儿，看着就让人心疼。回想在缅甸这段时间，好像还真没有看到过正常体态的牛，基本都瘦得皮包骨头，也是让人无解。

昏昏欲睡的晃悠一个多小时后，北边开始出现起伏的丘陵，而缅甸曾经的古都——实皆，就位于丘陵之中。说到曼德勒周边的古都，其实远不止实皆，茵瓦、敏贡、阿布拉马拉几乎都曾盛极一时，很难想象在这么近的一片区域内里竟然隐藏着这么多有故事的城市。

因为时间的关系，我们在实皆打算只停靠两个点，一处是贡慕都佛塔（Kaunghmudaw Pagoda），一处是松乌篷那信宝塔（Soon U Ponya Shin）。关于这两处停靠点，路上有和师傅说起，不过师傅的英语似乎并不太好，简单的聊几句还可以，但是再深入其实就很困难。而对于这两个地名，我担心表达不清楚，于是直接将英语单词抄下来给他看，结果他看了很久貌似也是一头雾水，直到我们用很不标准的拼读方式念给他听之后，他才恍然大悟。

贡慕都佛塔出名的原因其实多少有些少儿不宜，传说中优柔寡断的国王接受了皇后放荡不羁的建议，于是有了这座丰饶的乳～塔......当然也有不浪漫的专家说它只是抄袭了斯里兰卡某塔的样式而已。Whatever，反正结果都一样，它就是这么红了近四百年。


不过佛寺内部似乎看不出这样悠久的历史，青绿色的马赛克装饰和蹭亮反光的地板，似乎说明它也是个追赶潮流的主儿。

所以即便是乳塔本尊，金光闪闪的气质也足以亮瞎方圆数里之外。

不过围绕着佛塔的日常，似乎就要传统得多。


当然，有些还是例外。

松乌篷那信宝塔位于实皆山上，远远就能望见山上一派佛国天堂的景象。

七弯八拐的上山路也是陡峭，好在实皆山并不算高。抵达松乌篷那信宝塔的时候，佛寺之外正是人声鼎沸，各种皮卡拥挤于此，带来一波又一波的信徒，想来它大概也是整个实皆山最重要的寺庙。


既然是最重要的寺庙，所以也一定占据着实皆山最好的视野。顶着正午的烈日一阵猛拍，虽然有些雾蒙蒙的，但是实皆山周围佛寺之多，真的是多到令人乍舌的状态！




而这些佛塔大多沿着伊洛瓦底江，依山就势的爬满各种起伏的山头、平地，放眼望去，金碧辉煌、鳞次栉比，和蒲甘相比似乎也没差。要说遗憾，大概就是这些佛塔大多属于新建，缺少蒲甘那种穿越千年的沧桑之感。
曼德勒




好吧，我承认再拍下去可能就要烤熟了，还是躲回佛塔再说。

这座传说中一夜拔地而起的佛塔，同样看上去没有历史书中的悠久，青绿的色调和马赛克的装饰，大抵是实皆这片儿普遍的审美。游方至此的僧人，围绕着回廊，观摩着一幅幅本生故事，厅堂内则是各种萌系的菩萨。




实皆山每天上演着周而复始的故事，而那个曾经的古都，似乎正在远去。
乌本桥的日落
越是接近曼德勒，泼水节的氛围越浓，沿途都可以看到搭建的临时平台，开始还在疑惑是做什么用，直到看到了他们......OMG，这哪里是泼水，完全就是狂欢嘛！

车窗外一扫而过的是，曼德勒城外平静的Kantawgyi湖，你看不见的是，泼水节的狂热分子们，从湖里接了无数的水管，对着过往的行人和车辆就是一阵猛喷，喷得车窗外的视野也是水淋淋的。

就这样，在一片喧闹中进入城区，入住酒店。在这里真的要感慨，酒店和外面完全就像两个世界，不管窗外再怎么闹腾，酒店里面始终都异常安静。




曼德勒林可78精品酒店（The Link 78 Mandalay Boutique Hotel，67.5刀/晚），也是我们整个行程中定得最贵的酒店，个人觉得是它的确算得上是其中设施最好的一家，但相比于蒲甘坦德的惬意，蒙育瓦国王皇后优质的服务，或是曼德勒城市之光浓浓的人情味，这家也的确是最冷漠、最不缅甸的一家。

下午去乌本桥的包车自然也是翻倍，往返需要30000Kyat，平时的话大概只需要10000Kyat。其实除了包车外，泼水节期间，其实也没有更多的选择，因为出于安全考虑，当地政府在此期间是禁止外国人租赁电动车或摩托车。虽然当时还有些不理解，但是当你在街上看到缅甸人对于泼水节的疯狂之后，你就完全理解了：可以想象当你正在本就不熟的公路上骑车的时候，被这群执着的缅甸人一阵猛泼狂冲，那结果只有一个，必然是还没反应过来，就已经摔得人仰马翻。


夕阳西下，仍有大量的皮卡再往曼德勒赶。活捉皮卡上的小帅哥一枚，感觉为了庆祝这一年中最欢乐的节日，这里的每一个小孩子们也是蛮拼的。
曼德勒

越接近乌本桥，道路也越发拥挤，差不多所有的警察叔叔都出动维持秩序，而且都是和泰国差不多的紧身制服......

乌本桥的日落自然是曼德勒最期待的部分，就连旅行圣经《Lonely Planet》最新版的缅甸封面都选用的乌本桥日落，而不是久负盛名的蒲甘。不过大抵是旱季的缘故，乌本桥的日落离想象中的场景还是幻灭很多，这其中最尴尬的就是——没有水。

除了没水之外，桥的西端本身连接着一个巨大露天集市，拥挤着各种小贩和车辆，人山人海不说，集市上更是臭气熏天，这些自然是不会出现在“照骗”里的。当然，这并不妨碍捕捉乌本桥特有的生活气息，比如推车的小喇嘛，两种不一样的童年在一起，竟然看着一点也不违和。

再比如被围观的异装者，这在民风还比较保守的缅甸，一定需要莫大的勇气。

很快就被拥挤的人流，直接挤上了乌本桥。长长的乌本桥上熙来攘往，僧侣、游人、小贩等混迹在一起，摩肩接踵。

本来心里的小算盘是走到湖边去询问落日游船的价格，结果在乌本桥上一走，就再没有找到下桥的阶梯，眼睁睁的越走越远。差不多到了桥的中心位置，才终于看到东塔曼湖相连的大片水域。平静的湖面上激起点点微波与清晰的倒影，仿佛万籁俱寂，和桥上的喧闹形成了鲜明的对比。


但乌本桥下的部分，也就仅剩这3、4米宽的河道，远远望去还以为是白洋淀或是泸沽湖的草海。


就连大多数“照骗”里面，生长在水中的诡异枯木，如今也曝露在湖床上，成了小贩依靠的慰藉。这也让我彻底打消了租船看日落的念头，毕竟没有水的尴尬，怎么也倒影不出完整的日常。

再往前走，这座世界上最长最古老的柚木桥上似乎依然没有尽头。但已经不想继续走了，没有水的乌本桥，感觉像掉了魂儿似的，徒留一片苍老的印记。

在那段仅剩的河道东侧，就像算好了一般，刚好有一段下桥的阶梯，于是小心翼翼的走下乌本桥。换一个角度看乌本桥，似乎终于有点“照骗”中的感觉，只是仅有的一点湖面、河道，也被水葫芦占据大半。



可以明显看到乌本桥中间这段桥墩，有很长一部分已经被换成了水泥墩子，也许乌本桥有一天也终究会随着时光流逝而彻底消失吧。

面对这一切，还是河边的牛儿比较淡定，一边吃着草，一边风轻云淡的瞟你一眼。
曼德勒
沿着河道边的小路，向离桥更远的地方徒步，当地人飞驰的摩托车扬起满眼的黄沙。而更远的尽头，则是一骑绝尘，消失在炊烟袅袅的深处。


沿着河道边的小路，向离桥更远的地方徒步，当地人飞驰的摩托车扬起满眼的黄沙。而更远的尽头，则是一骑绝尘，消失在炊烟袅袅的深处。



其实在旱季，欣赏乌本桥的日落并不需要在船上，桥下搭建的临时棚屋，早就支起了靠椅，只需要一杯饮料，便可静待血色残阳。

当然，日落的标准照还是信手拈来，虽然少了倒影的延伸，但这夕阳与乌本桥的完美剪影，总不会让人失望。




曼德勒
无论是蒲甘还是曼德勒，不管是什么样的角度，用什么样的方式，总能让每一天都过得有始有终。
曼德勒


看完日落，从乌本桥回到曼德勒城区，天已经黑尽，让司机把我们送到了网上好评的一家西餐厅，结果因为泼水节的缘故，餐厅也是关门歇业，还能说什么呢？看来在曼德勒注定就是找不到吃的。于是，只有饿着肚子走回酒店。还好酒店顶楼的餐厅仍然提供晚餐，可就是太难等了，整个餐厅就只有两桌人，我们竟然等了将近40分钟，饿得也是前胸贴后背。好在做出来的味道还是可圈可点。

沙拉（4000Kyat）难得比较新鲜，种类也很多，但酱汁偏少。

三明治（6000Kyat）馅料饱满，口感软粘，非常用心。

炒饭（4000Kyat）则比较中规中矩，但同样分量很足。

最后说一件尴尬的事情，就是在回酒店的路上，我竟然被一名中年妇女“偷袭”了。当时正在等红灯，这名中年妇女正好就从我旁边经过，还没来得及反应，就被浇了个透心凉......再回头瞅见她，已经走远，脸上露出胜利者的笑容......可是，大姐，你泼水居然就用你正在喝的矿泉水，要不要这样？简直就是“丧心病狂”！
原来吃饭也能这么壮观
今天是曼德勒打卡的一天，虽然审美疲劳在所难免，但总归有些不一样的感受。比如昨天晚餐的时候，顶楼餐厅外只有近处的点点霓虹，其他都是黑黢黢的一片，没想到早上再望出去，竟然视野奇佳，从远处的曼德勒山到近处的火车站，加上各种五颜六色的房子，突然觉得曼德勒好像也没有那么无趣。




但是酒店的服务依旧不给力，找前台约曼德勒市区一日的包车，价格也是越报越高，没有丝毫回转的余地，索性直接放弃。于是背着相机，穿过几条街区，又回到了第一天来缅甸时住的城市之光酒店。前台小妹看到我们也是一脸惊喜，于是请她帮我们预约包车，费用比我们住的那家酒店也便宜不少，54000Kyat的价格在泼水节还算可以接受，平时的话应该在20000Kyat左右。

包车师傅叫蒙西，人很Nice，知书达理，而且英语相当流利，终于可以畅通无阻的聊天。



今天是泼水节的第二天，感觉过节的气氛也更浓了，大清早街边已经满是泼水狂欢的人群。在路上特别观察了一下，泼水的小孩子大多使用传统的碗、盆、桶，而稍微大一些的年轻人则更喜欢直接接上水管开冲。


曼德勒

当然泼水的方式除了工具不一样之外，还有一种升级版叫搭台泼。基本上每个村子里人集中一点的地方，都会临时搭建高台，这样的好处也是显而易见的——居高临下、集中火力。

曼德勒

除此之外，一车一车朝曼德勒进发的非主流青年们也是够拼的，想来这一车叠罗汉的场景，大概也只有在这样的节日才能看到吧。

不过，稍微年长一些的人，对于泼水节可能就没那么热衷。这家人驾驶的摩托车，一直在我们前面走了好长一段，就看到母亲一路始终面无表情的护住怀中的孩子，身上早已湿透。

曼德勒打卡的第一站便是马哈伽纳扬僧院(Maha Ganayon Kyaung）。这座缅甸最大的佛学院之所以出名，不在于这里出了谁谁谁，成为一代大师，而是因为这里的千人僧饭。是的，你没有看错。也许你会觉得和尚吃饭有什么好看的？事实也的确没有什么看的，但是成百上千和尚在同一时间聚合在一起，也是蔚为壮观，而且这样的场景在这里几乎每天都会上演。

我们到僧院的时候，时间离每日十点的僧饭还有一段时间，于是蒙西把车停靠在僧院的钟楼下面，我们就在僧院里溜达。


这抹小清新色彩的僧院，其实并不像书中描写的一般古老，但是僧人之多确实可见一斑，而且奇葩的是僧院的厕所竟然分为三种，多出来的那种就是传说中的僧人专用，我特么尴尬的跑过去，然后又被请了出来，伐开心......

穿梭在侧旁的僧房间，不时可以看到小沙弥们在院子里嬉戏打闹，更多的则只是悄悄探出头，打量着我们这些闯入的陌生人。

曼德勒
曼德勒
其实僧饭开始前，主路上都还显得比较空旷，只有一些歪果仁站在道路旁阅读注意事项。食堂里也是空空如也，偶尔有年轻的僧人走过，或是洗漱，丝毫感觉不到即将开饭的气息。




不过随着时间越来越近，不知道从哪里就突然冒出来很多小沙弥，拥挤在一旁的过道上，很快就排成了首列队伍。


然后一个颜值颇高的僧人打头，排出了第二列队伍。
曼德勒

再之后僧人就越来越多，密密麻麻的排在这两列的后面。粗略数来虽没有千人之众，四五百人应该是绰绰有余。

又等了一会儿之后，布施正式开始。说是布施，其实两旁的游客并没有准备食物，大多只是拿起相机，记录下这一场景。看着高的、矮的、胖的、瘦的沙弥、僧侣从身旁鱼贯而入，那一刻竟然想起的是军训时候打饭的场景，那酸爽说多了都是泪啊。






曼德勒
不过他们似乎不会有这样的感受，因为今天主布施人准备了很多吃的，集中在进入食堂前的院落里发放，而且不局限于米饭和菜，还有零食、饮料等等。

而这些布施人在整个布施过程中，都在一旁念念有词，恍惚间似乎听到了广东话，我想布施者中可能也有当地华人吧。

直到所有僧人都进入食堂，僧院的主路才恢复平静，刚才还混迹在队伍中的狗儿，此刻可以肆无忌惮的躺在路上。


再回过头来，食堂内已经坐满了僧人，这场布施后僧人们也都收获颇丰。因为上座部佛教规定过午不食，所以这一餐也是他们一天中的最后一顿，之后便只能喝水，坚持到一天的结束。

曼德勒

虽然整个用餐过程都比较安静，但是一群人看着别人吃饭想来也是蛮奇怪的一件事。前后大概也就10多分钟吧，僧人们便又各自托着钵从食堂出来，而那满满一钵的零食想必各自回到僧房才会慢慢开始享用。
曼德勒

反正千人僧饭的整个过程让我想到了城里面经常爱玩的快闪，除了满满的仪式感，好像一切都如此匆忙，来去如风。
审美疲劳中窥见一座城
从马哈伽纳扬僧院出来，街道上演的泼水大战依旧如火如荼，不容分辩。但是即便已经有了审美疲劳，关于这座城市的卡还是要打的。


马哈木尼佛塔（Mahamuni Pagoda）最有名的是一尊贴满了金箔的坐佛，据说有2000年历史。佛像本身也是个命运多舛的主，几度易手后，在缅甸有着崇高的地位，在曼德勒更是首屈一指。所以这里信徒之多，也是曼德勒之最。

不过越是神圣的地方，奇葩规定也多，譬如女人不能进入佛堂，只能在围栏外瞻仰；贴金箔的只能是男性信徒；相机拍照需要另行购票（1000K）等等。反正远远看着这尊已经被金箔贴得密密麻麻到让人毛骨悚然的佛像之后，一下子就没有任何拍摄的欲望，远远用手机拍了一张，打卡走人。

时近中午，在曼德勒寻觅餐馆一直是件困扰我们的事情，还好蒙西比较熟悉，推荐的这家餐馆虽然味道一般，但也总算在曼德勒酒店之外正式吃到东西，一杯缅甸啤酒下肚，瞬间清凉了不少。


下午继续向曼德勒皇宫(Mandalay Palace)进发，沿途的另类倒也不少，比如这家理发店，我想冰冰姐应该是拒绝的；又比如这路旁的露天大佛，也瘦得太诡异了吧......


因为皇宫外的护城河是泼水节的主会场，所以这一段路也堵得厉害，当好不容易慢慢挪到了皇宫外，才被告知不能进！？为此，蒙西还特别过去和守卫的士兵交涉，但结果确实是因为节日原因，皇宫不对外开放。好吧，虽然曼德勒打卡的景点中我最期待的就是皇宫，但这也是没有办法的事，只能安慰自己正好曼德勒的通票钱也省了。

当然和护城河另一侧泼水节的喧嚣相比，护城河皇宫一侧则要安静许多，其中不乏闹中取静的当地人，而三角梅开得正艳，映得城墙也生机勃勃；走在桥上远远望见视线尽头的曼德勒山，山上各种金光闪闪的佛塔，一直从山脚延伸到山顶。





同曼德勒皇宫一样，曼德勒山下的金色宫殿僧院（Shwenandaw Kyaung）和独特僧院（Atumashi Kyaung）也都没有开放。铁将军把门，也只能通过栅栏外的缝隙一窥究竟。不过歪果仁倒是执着，即便进不去，依然架起三脚架一阵猛拍。



还好皇室以外的寺庙并没有关闭，不然曼德勒城区的打卡恐怕就要变成门外一日游了。


两座紧邻的固都陶佛塔（Kuthodaw Pagoda）和山达穆尼佛塔（Sandamuni Paya），被称为“世界上最大的书”，所谓“书”其实就是鳞次栉比的白色佛塔里保存的石碑，前者共729块，雕刻的是三藏经，后者有1774块，雕刻的是大藏经的批注。不过同样都是圈圈状的缅甸文，只能不明觉厉，但是密密麻麻的白色佛塔，倒确实震撼人心，赏心悦目。




而白塔簇拥下的中心依然是高仿的大金塔，貌似缅甸大多数的寺庙佛塔也都是这样的布局方式。
曼德勒
皎多枝佛塔（Kyauktawgyi Paya）已接近曼德勒山南侧的入口，佛塔本身什么模样已经记忆混乱了，但是佛塔内供奉的高大的大理石佛像倒是印象深刻。这尊佛像除了拥有超过150年的历史之外，各种霓虹灯装点下的金碧辉煌也是莫名戳中喜感。

曼德勒
佛塔外，一辆即将上山的皮卡车，车上是一群身着统一服装的孩子，我想可能都是同一个学校的，大家明显还沉浸在泼水节的欢乐之中，意犹未尽。

佛塔外，一辆即将上山的皮卡车，车上是一群身着统一服装的孩子，我想可能都是同一个学校的，大家明显还沉浸在泼水节的欢乐之中，意犹未尽。


登临山顶，豁然开朗，要不是曼德勒略雾霾的天气，视野所及的范围将会更加宽阔。不过即便如此，窥见这座城市大概的面貌倒是绰绰有余。来来来，继续看图识方位：首先是南侧，也就是曼德勒城区的主要方位，虽然难见高楼，不过倒是和素贴山上俯瞰的清迈有几分类相似。


南侧偏西一点是被城墙围囿下的曼德勒皇宫，这个角度看过去，真正的皇宫其实只有正中心不大的一片区域，城墙内的大部都遮蔽在林荫之中。


西侧除了远处如带的伊洛瓦底江，就是山下一大片的高尔夫球场最扯人眼球。在缅甸这样贫穷的国度中，如此耗费人力、物力修建的高尔夫球场又是怎样的人在享受呢？

北侧大概已经接近城市发展的尽头，最显眼的几栋相连的白色建筑，看地图应该是曼德勒传统医科大学。

东侧则更加荒芜一些，除了难得一见的农田之外，伊稀可见远山迷蒙，看地图这个方向也正是缅甸殖民时期的夏都——宾乌伦所在的方向。



之前一直都听说曼德勒山顶的Su Taung Pyae Pagoda也是当地英语角所在，经常会有僧侣在这里搭讪游客练习英语。不过貌似下午这会儿还不是时候，又或者一看我就是英语不好的人，反正走了几圈也没见有人来搭讪，佛塔前来来往往的人，大多也只是找个阴凉的地方席地而坐，消磨这一天中最难熬的时光。



丧心病狂的泼水节
从曼德勒山下来，时间尚早，于是让蒙西直接把我放到泼水节主会场，也就是曼德勒皇宫南侧的护城河外。不要看到此刻的护城河好像还是水平如镜的模样，真正的疯狂其实不过一个转身。

虽然大多数时候觉得缅甸人都挺温和的，但是泼水节上的他们，真的只能用“丧心病狂”来形容。和这两天在路上遇见的泼水节的日常不同，主会场的泼水节完全和“泼水”没有太大的关系了，把它看作是一场狂欢，或者说是一个露天的夜场，倒更贴切一些。


曼德勒

在震耳欲聋的音乐声中，大家一边扭动着身躯，一边享受着漫天水花的清凉。



所谓不疯魔不成活，你看这些投入到狂欢中的男女老幼，又有谁不是尽兴而来，仿佛要将压抑在心中一年的不快都在这会儿彻底释放出来一样。



曼德勒
曼德勒

当然这样的狂欢还是需要歌舞助兴的，主会场正中央的舞台便是表演的场地，当地明星轮番登场，唱的也都是那种很燃的歌曲，虽然听不懂具体唱的什么，但是每每歌词中出现“Mandalay”的时候，场下就会出现一个小高潮，把大家的狂热带向高潮。

相比之下，跳舞的演出就没有那么High，编排上也偏传统，舞者的比划也比较简单。

在这里说一些看到的有趣细节。主会场有不少洗发水广告乱入，搭设有临时的柜台，然后大家也不客气，直接就开始露天洗头......

每一个临时搭建的舞台之间，都会在路的外侧设置这种自动喷洒的水管，大概也是给那些挤不进狂欢最里面的人一丝清凉吧。

每一个临时搭建的舞台之间，都会在路的外侧设置这种自动喷洒的水管，大概也是给那些挤不进狂欢最里面的人一丝清凉吧。

泼水节上不少人热衷于戴这种有点像恐怖分子的面具，连小孩子也不例外，佩戴前后判若两人，有时候还是猛然会觉得有点吓人。

穿梭在狂欢队伍中卖冰淇淋的小贩，虽然五颜六色的煞是好看，但是还是不敢去尝试。

穿梭在狂欢队伍中卖冰淇淋的小贩，虽然五颜六色的煞是好看，但是还是不敢去尝试。

当准备要离开的时候，会场上叠罗汉一般的花车也挤了进来。

走出了两条街，狂欢的气氛其实也没有丝毫减弱。

不过对于国人而言，当地人还是比较宽容的，大多数情况下也不会主动“攻击”你。但是死小孩们绝对是例外，有时候明明远远就看见他们，却总是喜欢在背后偷袭，看着你一脸狼狈的模样，他们就乐开了花。当然，最防不胜防的还是那些路过你身边的皮卡，猛的一下就直接从头上浇你个透心凉......好吧，有时候觉得泼水节也蛮恶趣味的。

不过歪果仁们倒是很乐于投入到这场水战中，此处省略一万字，论东西方的差异。不过他们比较讲究装备，更喜欢使用水枪，而不是盆啊碗啊什么的。

回到酒店，已经是晚上了，本来准备投奔超市买一些伴手礼什么的，结果没有一家商场是开门的，这个奇葩的泼水节也真是让人又爱又恨啊！
离开是为了再见
一碗传统缅式米粉的早晨已经是缅甸的最后一天。

望着窗外这座熟悉的城市，似乎更多的流连出一种不舍，就连昨天还模糊的远山，此刻也变得异常清晰。




收拾妥当后，打车去机场（18000Kyat）。沿途可见越来越多全英文的广告牌树立在路边，其实想来整个缅甸的英语普及率似乎并不高，我们碰上的真正能够相对完整对话的也不过酒店前台和司机蒙西，但这就像正在日新月异发展中的缅甸一样，一个全新的时代终究会来到。

依旧是来时那个空空如也的曼德勒机场，离开时却已满是回忆。挥手告别，也许终有一天还会再次回来。

See You Again，Myanmar！

这是一个幸福感爆棚的过度，信仰上非常坚定，而且没有太多极端主义存在，对外也足够开放。

有一种神秘，更有一种信仰在，感觉到了上天，共感觉到了自然

看过《北京折叠》后，知道缅甸处于提供服务的层次已经是肯定的了，特别是英拉总理被赶下台，缅甸就成了美国的奴隶