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[驴行风景] 伊斯坦布尔的故事集【230P】

wuais

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1楼大中小发表于 2017-10-13 15:27 只看该作者

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伊斯坦布尔的故事集【230P】

借这篇游记，我想分享一些发生在伊斯坦布尔的故事。
在街角微笑的人，从脚边溜走的猫，还有划过身体却无法挽留的海风。
它们都被记录在这里。
（一）见面礼
到达伊斯坦布尔以前，我曾试图想象这座伟大城市的模样。
那会是一个夏季的黄昏，海风肆意地掠过博斯普鲁斯海峡。
金角湾波光潋滟，一只只白色的海鸟不知疲倦地抢夺着观光客抛出的面包。
亚洲在左，欧洲在右。这是这座城市引以为傲的一张名片。
不远处，一个扎头巾的女人望着天边消失殆尽的火烧云默默发呆，她的眼睛是迷人的蓝色。
而她的背后，数座清真寺闪耀着动人的金色光芒。
我想，我总是对陌生的城市抱有好感。

坦率地说，从莫斯科的郊区赶往伊斯坦布尔的老城区并不是一件轻松的事情。
若你拥有足够的穷游精神，或许还能在半天内完成搭乘六七种不同的公共交通的壮举。
幸好莫村至伊市的航线飞行时间相对较短（仅为3-4小时），两城之间亦没有任何的时差，仅此两点便足够宽慰人心。

还是先讲一个故事吧。
一个并不感人，并不有趣，甚至没什么情节的故事。
但我还是偏执地想把它放在开篇。

从伊斯坦布尔亚洲区的卡德柯伊码头登上渡轮，天色已黑。不远处一座宫殿模样的建筑灯火通明。
灯塔孤独地屹立在视野尽头，忽明忽暗，为海上的船只指引方向。
夜晚微凉的海风毫不留情地吹乱了头发。
在接受了两个热情的土耳其人的帮助之后，我们顺利地来到欧洲区的卡拉柯伊，由此便可搭乘轻轨前往景点集中的苏丹阿赫迈特老城区。

很快，我便和一个看上去跟我差不多大的男人聊起天来。
如果可以自由选择，我想我会更愿意和漂亮姑娘聊天。
她们往往会让你迅速放下戒备心，并且获得某些不可描述的优越感。
但既然有一个态度友好的男人主动搭讪，我自然也是不忍心拒绝。
简单的信息交换过后，我得知面前的这位利比亚男人的实际年龄要比看起来更大一些。
他已经三十三岁了，但看上去仍然像个刚刚毕业的大学生。
该怎么描述他的外貌呢？我真的不知道。他给我的感觉就像是在俄国留学时宿舍楼里经常会遇到的某一类非洲留学生。不是那种半夜两点会在街上拉帮结派唱饶舌的黑人，也不是那种会在厨房耐心地煎香肠煮稀饭的黑人，而是介于两者之间的，接受平凡但拒绝平庸的那种。
言语中，他毫不吝惜对伊斯坦布尔的赞美。
他说，他每年夏天都会来到这座城市，一住便是二十天。
他说，他有时不太明白，许多人表达着对这座城市的热爱，却又总是行色匆匆地离开。
他还说，卡帕很棒，土耳其的大海也很棒。
但无论如何，在他的眼里，没有任何地方能够取代伊斯坦布尔。
我笑着不说话，心里却不由自主地羡慕起来。
这个穿着T恤短裤，踩着人字拖的非洲小哥享受着多么让人艳羡的自由！我不知道他的家庭背景如何，亦不知道他的学历和工作，但光是在和他的聊天中，我便感受到了那种扑面而来的自信和自由。
我多么希望自己能够像他那样，不用考虑天数，不用设计行程，把自己完完全全地交给一座向往的地方...

在交换了手机号码和脸书账户以后，我们挥手告别。
他说，若你有任何问题，我很乐意帮助你。
我说，谢谢你。你的善意是伊斯坦布尔送我的见面礼。

伊斯坦布尔
（二）冷暖
伊斯坦布尔的清晨始于一个四点半的闹钟。
房东蜷缩着身子躺在沙发上，看起来略有些疲惫。他疑惑地看了我一眼。
这个土耳其男人有着一双像猫一样神秘的眼睛，眯起来竟有几分不属于男性的妩媚。
昨晚办理入住时，他还在认真地看着某部舒淇主演的电影。
我无奈地挤出一丝苦笑，然后迅速地逃了出去。

为了捕捉那抹冷暖色，我不得不硬着头皮把自己甩到凌晨的街上。
这种行为甚至都不能称之为某种旅行习惯，因为并不是所有的目的地都值得你那么去做。
你的欲望很多时候也没有足够强大到可以战胜闹钟。
但你必须记得听从你的内心。
当你热爱某件事情的时候，你会为它做出牺牲。

凌晨的伊斯坦布尔并不能用四下无人来形容。
当你还在为自己突破自我的早起沾沾自喜的时候，早有无数人日复一日地在自己的岗位上唤醒城市。
这种对比顿时让你黯然失色。
你只能躲到一边，小心翼翼地做一个冷眼旁观的游客。
而周遭的一切都将成为你独一无二的记忆。

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔
（三）老城
苏丹阿赫迈特广场仍然是整座城市最吸引人的地方。
这里曾是罗马帝国迁都至君士坦丁堡后修建的赛马场，也一直是这个城市社会活动的中心。
现存的三大纪念碑历经千年，饱经风霜，依然屹立不倒。
站在广场中央，面对的正是声名远扬的蓝色清真寺，另一侧历史悠久的圣索非亚教堂更是让人心驰神往。

清晨的广场是湿润的。
这不仅仅是洒水车经过的缘故。
或许是睡意侵袭，又或许是情绪作祟。

不曾想到，一个俄国人打破了空气中的宁静。
他兴许是在和自己国内的朋友用手机视频聊天，对方也一定问了他周围的情况。
他淡定地说，周围没啥特别的，就一个中国人在拍照。
我的眼神立马出卖了自己。
一个中国人在土耳其听一个俄国人在电话里提到自己，这本来就是一件不寻常的事情。

很快，我们攀谈起来。
他说这是他第三次来伊斯坦布尔。
相比于大部分俄国人更喜欢去的地中海、爱琴海度假胜地，他对这里情有独钟。
他说这座城市伟大，包容，充满着历史韵味和生活气息。他说他喜欢在加拉太桥上看夕阳西下，海鸟扑食，然后在街角点一根烟，目送烟圈渐行渐远…
具体他说了些什么，我已然记不真切。但我想那都不重要了。
哦，他说这里的警察都是xx。
我尴尬地笑了笑。
在俄国待久了，还有什么脏话没有听过。
我们祝彼此旅途愉快，还说了一堆假大空的场面话。
然后握手道别。
我记得他的手心很热，好像还出了汗。
其实，初抵伊市，夜晚十点半的苏丹阿赫迈特广场给人的印象并不算太好。
各种各样的人围拢着坐在草地上，分享着看起来并不诱人的食物。
成人大声地聊着天，尚处在童年的孩子不知疲倦地追逐打闹，而母亲怀里的婴儿则哭声不断。
斋月，像这个世界上大多数的节日和纪念日那样，把人们聚集起来。
在这个特殊的月份里，穆斯林教徒在日出到日落期间戒斋、祈祷、阅读《古兰经》，以此来表达自我牺牲。
而斋月的开始和结束亦富有诗意。
伊斯兰教长在清真寺的宣礼塔上遥望天空，若看到纤细的新月，即表示斋月的开始；相应的，新月的结束则意味着这个“伟大、喜庆、吉祥和尊贵”的月份的结束。
如今，日出月落，早已是别样的光景。

苏丹阿赫迈特广场

圣索菲亚教堂

蓝色清真寺

蓝色清真寺
（四）世界上最迷你的海
离开苏丹阿赫迈特广场，我继续穿梭在老城错综复杂的小巷中。
天已亮，街头的行人也愈来愈多。
几只狗在地上慵懒地睡着。
突然就想去海边走走。

朝霞还未散去，马尔马拉的海水蓝的醉人。
早安，这个世界上最迷你的海。
三只鸭子将丰满的屁股对着我，也不知在炫耀些什么。
一个老大爷则站在近海的岩石上钓鱼。
他岁数不大，看上去也有些憨憨的，手脚却利索得很。
更让人佩服的是，他的工作效率很高，平均每一分半钟就能钓上几条小鱼。
这可比加拉塔大桥上那帮钓鱼者厉害多了。

我远远望着他，生怕打扰。
见他并不受影响，我决定举起相机，记录下眼前的这一幕。
但因为焦段限制，我还是不得不跳到近海的岩石之上，向他慢慢靠近。
在街头，我一般很少询问被摄者是否可以拍摄。因为交流的过程已经对画面造成了破坏，失去纪实的意义。
但这次却是例外。
我友好地冲他点了点头，他也还以微笑。
这种互动让我能够更加放心大胆地站在并不平坦，且覆盖有湿滑青苔的岩石上拍摄。

我想我们都收获颇丰。
远处传来船只的汽笛声。
热闹的一天就这样拉开了序幕。

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔
（五）清真寺
时针转至八点，我回到住处，稍事休息，便开始按照计划游览伊斯坦布尔。
在伊市所有的景点中，私以为最不可错过的便是清真寺。
作为穆斯林举行礼拜、传达信息、举办宗教教育和宣教等活动的中心场所，清真寺一直在穆斯林的生活中扮演着极其重要的角色。

请原谅，我又要开始回忆过去。
我想起本科最后一年，室友是两个来自新疆的学弟。
每天，我都会看到他们在宿舍阳台的地砖上铺好毯子朝着固定的方向做着礼拜。
有时候半夜突然醒了，时间凑巧也也能看到他俩站在那里，嘴里念念有词。
每周五，他们还会去夫子庙附近的清真寺做礼拜。
他们说，这对他们很重要。

前一阵子，他们突然在微信上找我视频。
我们回忆起那时候一块守着宿舍里的电视剧看NBA的场景，讨论起退役的科比和夺冠的库里，那一刻仿佛一切又都回到从前。
他们说，他们也要毕业了。
我问他们有什么打算。他们憨憨地笑着，说准备回老家和田做物理老师。
他们还说，回家也许就要张罗着准备结婚生子。
我笑着说，祝福你们呐，可是理论上，你们首先要找个女朋友呀。

在土耳其的那十几日，我总会无缘无故地想起他们来。
他们是多么善良，多么可爱啊。
一个比我小三岁，但看起来就像我的叔叔。
另一个笑起来有两个漂亮的酒窝，睫毛会跳舞。
他们还有个会说土耳其语的朋友，总喜欢来我们宿舍求我教他几句俄语。
我们那么偶然地遇见，又那么必然地分开。
缘分真的是个拥有奇妙能力的东西。

说回清真寺。
首先要介绍的便是著名的苏丹艾哈迈德清真寺，也就是蓝色清真寺。
这是土耳其的国家清真寺，建于苏丹艾哈迈德一世统治时的1609年至1616年。由赛德夫哈尔·穆罕默德阿加设计，参照邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色，并加入传统的伊斯兰建筑，被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。

有两个问题不得不回答。
第一，为什么叫蓝色清真寺？
答曰：因为清真寺内部的基部及柱子上砌有超过20000块出自土耳其瓷器名镇伊兹尼克的手工陶瓷砖瓦，且墙壁自其高度的1/3以上都使用了以白色为底的蓝彩釉贴瓷，而这些瓷片的蓝色使得整个清真寺内似乎都充满了蓝色，所以人们称其为蓝色清真寺。

第二，为什么它有六根尖塔？
答曰：首先，尖塔又叫宣礼塔，是用来召唤信众礼拜的建筑。由于《古兰经》要求穆斯林每日要做五次礼拜：日出前、正午后、下午时、日落和进入黑夜。而在古代没有时钟的情况下，为统一时间，在清真寺外建有宣礼塔，以召唤信众。相传早期用火把照明，后期由专人呼叫，现代则普遍采用扩音器。一般来说，大型清真寺周围都会有若干宣礼塔。但是，有一个重要的原则是新建的清真寺的宣礼塔数量不能超过伊斯兰圣地麦加克尔白的清真寺，也就是六座。那为什么蓝色清真寺会有六根呢？相传在兴建时，建筑师将艾哈迈德一世苏丹建造“黄金的”的宣礼塔的命令听成了发音相近的“六根”，于是蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。结果不出所料，当宣礼塔的数目透露出来后，苏丹立刻遭到口诛笔伐，于是他不得不出资为麦加建造第七座宣礼塔…

如今，蓝色清真寺早已成为伊斯坦布尔最受旅客欢迎的观光胜地之一。
前期做攻略的时候，总会看到有带有关键词“脚臭”的评论。
但据我几次的实地考察却发现并非如此。
看来下次再路过的时候，定要再去细细品味一番。

蓝色清真寺

蓝色清真寺
第二座必去的清真寺便是苏莱曼尼耶清真寺。
它由苏莱曼一世下令建造，建成于1550年至1557年间，是建筑师科查·米马尔·希南最重要的作品。
整个建筑群建在复杂和陡峭的山丘之上，使用了出奇的建筑方案将山丘和周围的街巷结合到一起。

首先，值得一提的是建筑师科查·米马尔·希南。
作为奥斯曼帝国苏丹苏莱曼一世、塞利姆二世及穆拉德三世的首席建筑师及工程师，他负责监督及建造奥斯曼帝国的主要建筑物，苏莱曼尼耶清真寺只是他众多杰作之一。此外，他还领导一个庞大的政府部门，并成功训练出一批著名的建筑师，其中包括赛德夫哈尔·穆罕默德阿加，也就是上文提到的蓝色清真寺的建筑师。希南被视为奥斯曼建筑古典时期最伟大的建筑师，由于艺术界地位和在世时间相似，他常与西方同一时代的建筑师米开朗基罗作比较。

1550年，苏莱曼一世正处于其权力的巅峰，他计划在金角湾的山坡上建造一所较其他清真寺更为宏大的纪念性清真寺。但据说奥斯曼帝国长期有一习俗，即只要城内有足够的礼拜地点就不建造其它的大清真寺。建造庞大的清真寺被看作是浮夸，会被高级神职人员严厉批评。因此一座清真寺往往与其它福利建筑同时作为建筑群建成以作为建造大清真寺的理由。当时的苏莱曼一世在欧洲及中东的战争里累积了大量的财富，因此有足够的预算来实现自己的心愿。他令希南建造苏莱曼清真寺，并在四周加建四所学校、一所施粥场、一所医院、一所收容所、一所土耳其浴场、一所客栈及一所旅馆。希南领导他的助手在七年内完成了这项艰难的工程。

希南从圣索菲亚大教堂处取得灵感，在苏莱曼清真寺内采用半三维屋顶的设计。此外，他着重于简化结构，希望以单一的中央圆穹来覆盖整个巨大建筑。朝向麦加的墙是用精美的依兹尼克瓷片镶嵌的，它们展示天堂花园里的植物和花朵。

许多人对苏莱曼尼耶清真寺评价甚高，赞其为“伊斯坦布尔最美清真寺”。
我没有去过太多伊市的清真寺，只是在很短的时间内选择了几座最有名气的走马观花，因此并没有发言权。
但毋庸置疑，苏莱曼尼耶清真寺有自己独特的魅力。

苏莱曼清真寺

苏莱曼清真寺
此外，还有两座清真寺也在我最初的游览计划之中。
其一是有四百多年历史的“新清真寺”，也就是耶尼清真寺。地理位置极佳，就在加拉太桥一端，靠近伊市最繁忙的艾米诺努码头，因此也很上相。据说其设计风格效仿了蓝色清真寺及苏莱曼尼耶清真寺，异常华美。此行先后两次经过耶尼清真寺，第一次是祷告时间未能入内，第二次成功进入，却发现内部正在全面装修，败兴而归…
其二是建于18世纪的奥塔科伊清真寺，位于博斯普鲁斯海峡附近，与欧亚跨海大桥交相辉映。原计划安排两晚分别拍摄这座清真寺和少女塔的夜景。但计划赶不上变化，伊斯坦布尔的街头太过精彩，不得不忍痛割爱，彻底放弃风光拍摄…
（六）冲突
这个世界充满了冲突。
当双方的目标，价值观和利益诉求处在对立面时，冲突便会发生。
大到领土争端，宗教纷争，小到情侣吵架，邻里不合。
没有人喜欢冲突，但不可否认的是，冲突不可避免。
不同的人面对冲突时的表现也大不相同。

如今的圣索菲亚教堂便是冲突的产物。
没有冲突，便没有令人叹为观止的历史遗迹。
没有冲突，便没有穹顶之下不同信仰的和谐。

据史料记载，在圣索菲亚教堂伫立的地点曾经存在过两座被暴乱摧毁的教堂。公元532年，拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造第三所教堂。在拜占庭雄厚的国力支持之下，新教堂在公元537年便告完成。刚竣工时的圣索菲亚大教堂是正教会牧首巴西利卡形制的大教堂，在1519年被塞维利亚主教座堂取代之前一直是世界上最大的教堂。

奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，苏丹穆罕默德二世下令将大教堂转变为清真寺。
钟铃、祭坛、圣幛、祭典用的器皿被移去。基督教镶嵌画亦被灰泥覆盖。
米哈拉布、敏拜尔、宣礼塔等伊斯兰建筑被逐渐补充。

走进教堂，一股凉意瞬间取代夏季室外的闷热气氛。
一道道光束透过天窗射入。
你屏住呼吸，慢慢地向历史靠近。

圣索菲亚教堂
教堂正厅之上覆盖着一个最大直径达31.24米、高55.6米的中央圆顶。整个圆顶共有40个肋组成。圆顶底部每两个肋之间都有一扇窗户。这些彩色玻璃窗户将光线引入大厅各处造成神秘光线的效果，使圆顶看起来悬浮在正厅之上，原本就足够雄伟的圆顶因此显得更加有趣。

如何在立方体的建筑上放置圆形穹顶，一直是古代建筑学的上的难题。圣索菲亚大教堂给出的解决之道是帆拱，这种方案前所未有。帆拱不仅可以达到令人满意的美学效果，又可稳定圆顶的侧面，使圆顶的重量得以引向下方。

圣索菲亚教堂
教堂的镶嵌画布置曾经可以用相当华丽来形容。这些壁画描绘了圣母玛利亚、耶稣、圣人、帝王及皇后，还有其他纯粹装饰性的几何镶嵌画。

1204年，君士坦丁堡遭到洗劫，拉丁十字军肆意破坏城内重要拜占庭建筑的贵重物品，包括圣索菲亚大教堂的黄金镶嵌画。组织入侵君士坦丁堡的恩里科·丹多洛把许多劫掠得来的物品运到威尼斯。1453年，教堂变为清真寺，由于伊斯兰教禁止偶像崇拜，许多镶嵌画都被石膏覆盖。不过这些画并没有被一次性地全部被覆盖，某些基督图像仍然可见。

在1847年至1849年间，加斯帕雷和朱塞佩·福萨蒂负责修复圣索菲亚大教堂。他们以绘制的方式复原破损的镶嵌画，有时更将它们重新设计。

圣索菲亚教堂
位于上层帝王楼座的，13世纪的三圣像马赛克，因人物面目柔和、神情和善及其格调而被广认为圣索菲亚大教堂最精良的镶嵌画。它被用来表示罗马天主教统治的结束和正教信仰的回归。画上的圣母玛利亚及圣若翰洗者的面部轮廓只露出四分之三，他们祈求基督神像能在最后的审判怜悯人类。镶嵌画下半部已严重败坏，可能是因为邻近窗户，受到雨水冲刷。

圣索菲亚教堂
位于南楼座东侧墙壁，12世纪的科穆宁马赛克，是圣索菲亚教堂众多精美的镶嵌画之一。画上的圣母玛利亚身穿深蓝色长袍，她把儿童时的耶稣抱在膝上，耶稣以右手祝颂的同时左手执卷轴。约翰二世站在圣母右侧，身穿镶有贵石的服装，他呈上钱包，表示皇室对教堂的奉献。女皇伊林娜站在圣母左侧，她身穿礼服呈上卷宗，一头编成辫子的金髮显示她的匈牙利血统。

圣索菲亚教堂
在1847年至1849年间，苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世对清真寺开展了最为著名的一次复修，包括巩固圆顶和拱顶、摆正圆柱及改变建筑内外的装潢。上层楼座的镶嵌画都被擦掉，古旧的吊灯被撤换。巨大的圆框雕饰被加挂在圆柱上，上面刻有阿拉、先知穆罕默德、四大哈里发及穆罕默德两位孙儿的名字。

圣索菲亚教堂

圣索菲亚教堂
1935年，第一任土耳其总统及土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克将圣索菲亚大教堂变为博物馆。地毯被移走，覆盖在镶嵌画上的石膏由专家煞费苦心地擦去，地面饰品得以展示。

1985年，圣索菲亚大教堂所在的伊斯坦布尔文化区被联合国教科文组织选为世界文化遗产。但是博物馆的修复工作并不理想，1993年，一个联合国教科文组织的考察团在其报告中指出，博物馆日久失修，墙上的石膏正在脱落，有些破损的窗户没有及时被修复，大理石的清理进度也不理想，一些颜料已经被潮湿的空气侵蚀了。同年，博物馆在其穹顶之下搭建起了整修用的脚手架，而这一建筑至今仍在博物馆内存在着...

作为一所历史悠久的教堂和清真寺，复原工作还面临某些特殊的挑战。复原者不得不尝试在保存基督教及伊斯兰文化之间取得平衡。基督肖像镶嵌画虽然逐渐被揭露，但一些重要、的伊斯兰艺术可能因此而被摧毁，比如教堂正厅圆顶上的伊斯兰书法是否应移除便引发了争议，因为在书法之下覆盖着基督镶嵌画。

圣索菲亚教堂
（七）奥特曼崛起
是的，你没看错，本节的标题正是“奥特曼”崛起。
这个梗并不新，实际上只不过是音译的缘故。
容我大概解释一下：我们通常所说的“奥斯曼帝国”其实是从现代土耳其语的Osmanlı İmparatorluğu直接音译过来的，但若根据其英文Ottoman Empire音译，就会得到类似“奥特曼”的发音。
真是令人忍俊不禁。

走出圣索菲亚教堂，路过飘着香味的玉米摊和栗子摊，我们来到托普卡珀皇宫。
自1465年至1853年，这座占据着绝佳的地理位置的宫殿一直都是奧斯曼帝国苏丹在城内的官邸及主要居所。一直到1853年，皇宫才被迁至新落成的朵巴马切皇宫。
因此，要想了解奥斯曼帝国的崛起和盛衰，托普卡珀皇宫可以说是必去的地方。

那么奥斯曼帝国究竟是如何崛起的呢？
请容我长话短说…

十三世纪末，塞尔柱帝国灭亡，在安那托利亚形成许多小国，其中一个定居于萨卡里亚河河谷的小部落便是奥斯曼帝国的前身。这个名为索古特的部落的创立者及首领逝世后，奥斯曼一世继承为部落领袖。后来他建立奥斯曼王朝，成为首任奥斯曼帝国的苏丹。
帝国建立后，一些土耳其公国与奥斯曼帝国联合起来对抗当时强大的拜占庭帝国。两者之间交战百余年，其结果是奥斯曼帝国逐渐夺得安那托利亚及巴尔干半岛的控制权。
其中，最具有历史意义的一场战役当属君士坦丁堡之战。

1451年，穆罕穆德二世继位。他视攻占君士坦丁堡为首要战略。这座地处地中海东部与中亚之处的陆路及海路贸易枢纽意味着巨大的财富。此外，君士坦丁堡是传说中的帝王之城，占据君士坦丁堡的君王不但可以成为穆斯林的英雄，也可以向西方基督教徒展示军事成就，并以此为根据地分裂基督帝国。

1453年，在精心准备两年之后，穆罕默德二世率军对君士坦丁堡发动围攻。经历大炮狂轰两个月，坚不可摧的城墙终被击破（见配图）。长久以来被欧洲人奉为罗马帝国神圣都会的君士坦丁堡落入穆罕默德二世的手中，转而成为穆斯林梦寐以求的奥斯曼帝国都会。君士坦丁堡更是改名为伊斯坦布尔。

1459年，穆罕穆德二世下令在拜占庭的卫城所在地动工兴建托普卡珀皇宫，并迁都伊斯坦布尔。

伊斯坦布尔作为横跨欧亚非三大洲的奥斯曼帝国的第一座皇宫，托普卡珀宫位于博斯普鲁斯海峡南部入口处黄金角海湾南岸一个名叫萨拉基里奥角的山顶上，因地处山岗，为近海的最高点，所以拥有俯瞰金角湾及马尔马拉海的绝佳视角。当时，穆罕默德二世苏丹以萨拉基里奥角的最高点作为私人宫殿及内部建筑的地点，其他的建筑及楼亭则围绕着皇宫的核心往低处伸延到博斯普鲁斯海峡。整个皇宫都被高墙包围，部分高墙更是拜占庭卫城时期遗留下来的。

托普卡帕宫

托普卡帕宫现在的托普卡珀皇宫，是由历代苏丹不断扩充修葺而成，主要由四个庭院和一座后宫组成。

从其布局和结构来看，又可分为“比伦”、“恩代伦”和“哈雷姆”三部分。
“比伦”即外庭，是苏丹举行外朝和宫廷外役人员（御医、工匠以及其他勤杂人员）居住之地；
“恩代伦”是苏丹举行内朝、接见群臣、处理政务的地方；
“哈雷姆”则是苏丹和妻妾们起居的后宫。

宫中每一个庭院均有一个宽阔的广场和若干宫殿群，它们既彼此相连，又独成体系。该宫有七道大门，其中三门临海，一般不通行；其余四道都在宫中，是连结各个院落的主要通衢。

漫步宫中，可见各式低矮的建筑环绕庭院，以回廊及通道互相连结。庭院显然是宫内众人的生活中心，建筑物均围绕着庭院，门窗也都向着庭院。树木、花园及水池散布其中，让人神清气爽。

托普卡帕宫

托普卡帕宫与美泉宫、凡尔赛宫等建造初期便严格规划的皇宫不同，托普卡珀皇宫经过多个世纪的发展，其间的苏丹多次扩建，以图将奧斯曼帝国的急速扩张带来的权力增长和荣耀体现在居所之上。因此虽然穆罕默德二世的主要设计仍得以保存，但这些无规律的扩建和变动也造成建筑整体的不均匀。

如今皇宫的形状就像一个粗糙的矩形，主轴由南至北，最外面的庭院（第一庭院）在南端，其他的庭院依次向北伸延。所有的庭院都受到高墙及闸门的阻隔。
第一庭院又称为禁卫军之庭或阅兵院，是所有庭院中最容易到达的。它位于萨拉基里奥角上，被高墙包围，也是皇宫的周边地带及花园。宾客须沿路前往崇敬门及第二庭院，第一庭院的职员及禁卫军盛装列于路旁等候宾客。宾客必须在进入第二庭院之前下马；第二庭院又称底万广场，是聚集群臣的地方；第三庭院又称内廷，是托普卡珀皇宫的心脏地带，为苏丹除后宫之外的生活场所；而最深处的庭院（第四庭院）及后宫则最难以接近，它们由苏丹管辖。昔日的第五庭院位于最外面的海边，但因海边公路的建设及疏忽，今日已不复存在。

皇宫可谓城中之城，进出受到严格限制。宫内透过地下水槽供水，又设有御膳房提供日常食物。宫内的寐室、花园、图书馆、学校及清真寺用作服务宫廷，宫内还有各种艺术家和工匠。

托普卡帕宫崇敬门，第二庭院的入口，也是从博斯普鲁斯海峡的海路进入皇宫的皇室专用入口。该设有大炮的大门有两座八角形的尖塔，建筑结构与拜占庭的建筑相似。根据门上的刻文显示，崇敬门最晚于1542年穆罕默德二世统治时期所建。据说，不论是帝国官员及外国使节都经由崇敬门入内。宾客使节都须在崇敬门下马，只有苏丹才可骑马通过崇敬门。

托普卡帕宫

托普卡帕宫觐见厅，位于第三庭院。方形建筑极具土耳其特色，由二十二支圆柱组成的柱廊环绕在外，支撑著有悬檐的屋顶。据说，苏丹手下最高级的大臣维奇尔会到觐见厅向苏丹禀报，苏丹则按照他们的表现赏惩。表现良好的维奇尔会获赏赐礼物或升官，而最坏的情况则是被苏丹指派的聋哑宦官勒死。在接待外国使者时，觐见厅会举行最繁复的仪式。使者在官员偕同下亲吻苏丹袍服下䙓边缘，在仪式举行时，御座会加上华美的装饰。

托普卡帕宫

托普卡帕宫带有水池的上层阳台、开斋亭及巴格达亭楼，位于第四庭院。

托普卡帕宫

托普卡帕宫后宫，是苏丹私人寓所的一部分，也是苏丹的母后苏丹皇太后、后妃、未婚或孀居皇女、未成年皇子及仆役的家园。由一连串的建筑物组成，它们之间以走廊及庭院连接。在后宫居住的每个服侍队伍及每一阶级都以一个庭院为中心划分生活空间。除了苏丹、太后、后妃皇女及未成年皇子外，禁止任何人擅进后宫。

托普卡帕宫

托普卡帕宫帝王殿，位于后宫，是苏丹的官方接待殿，亦用于宫廷娱乐消遣活动。苏丹会在这里接待亲信、客人、太后、皇后、妃嫔及子女。宗教节日的庆典、皇室婚礼都在这里举行。殿内放置了苏丹的御座，楼座则以太后为首，由众后妃占用。御座是德国的威廉二世的礼品，座钟则是英国的维多利亚所赠。

托普卡帕宫睐人庭院，后宫的最后一个部分，以洛可可风格建造的木构居所，在这里可以俯视黄杨木花园。睐人指的是奧斯曼帝国后宫制度中的最低阶妃嫔，在后宫里作为王朝传宗接代的工具。睐人怀孕后有可能升为妃或皇后。

托普卡帕宫托普卡珀皇宫在十七世纪的重要性下降，那时的苏丹更喜欢博斯普鲁斯海峡附近的新宫廷。1853年，苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世把皇宫迁至新落成的朵巴马切皇宫。托普卡珀皇宫的帝国宝库、图书馆、清真寺及造币局都一并保留。

1921年，奧斯曼帝国灭亡。1924年，托普卡珀皇宫在政府政令下变成帝国时代的博物馆，并交由文化旅游部管理。皇宫里有大量的屋宇和厅堂，但现今只有最重要的部分开放给公众，皇宫由部门的职员以及土耳其军方的武装守卫把守。

托比卡皇宫与邻近的其他历史遗产同属“伊斯坦布尔历史地区”，该区在1985年成为联合国教育、科学及文化组织的世界遗产，吸引着大量游客的来访。

托普卡帕宫

托普卡帕宫（八）户外艺术的背后逛完独立大街，憧憬能拍到与复古红色电车有关的照片却因线路维修而败兴而归之后，我们决定前往计划以外的彩虹阶梯。在路上，我们被一些涂鸦吸引。其实我并不知道能不能把涂鸦称为艺术。这个世界变得越来越宽容，似乎什么都能被冠以“艺术”之名。

其实涂鸦是一种相当原始的创作形式。在那个没有纸张的年代，许多人类早期的文字和绘画便刻在墙上，现存至今的壁画早已成为人类重要的历史文化遗产。后来，在上世纪纽约最贫穷混乱的街区，那些有着最激烈的反叛精神的人们开始选择用城市涂鸦来宣泄内心的情感。涂鸦再次成为人们讨论的焦点。

于是你看到德国的柏林墙，无数艺术家和普通人跨越围栏和城墙之间的“死亡地带”，用油漆和画笔创造超越政治铁幕的艺术，把原本灰暗的墙变成最绚丽的画；于是你看到布拉格的列侬墙，人们在歌手被枪杀之后涂写列侬的画像和它的歌曲。后来，东欧剧变，这堵墙更成为民众愤怒的发泄点，抒发着人们对和平和自由的渴望；于是你看到巴黎的涂鸦墙分布在许多令人意想不到的位置上，体现各种各样的主题。铁路桥的侧面、高层建筑的上部空间、桥梁底部，无处不在体现着这座城市的前卫和浪漫…

而伊斯坦布尔的涂鸦墙，又是什么风格的呢？
正站在历史交叉点的他们又是否会通过涂鸦来表达自己的观点和情感呢？

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔到达地图上标注的目的地后，因为是俯视视角，所以一时间竟并没有发现彩虹阶梯。
往下走了几个台阶，猛一回头，才发现传说中的彩虹阶梯就在脚下。
真是踏破铁鞋无觅处。

其实来这里，倒也并不只是为了拍照。
色彩的背后，也有一段令人感动的故事。
这本是一个退休工程师的杰作，他的初衷纯粹是为了美化周边环境，后来却大受网友和街坊的喜爱，更是因为象征意味而受到同志群体的欢迎。
后来当地政府曾将楼梯漆回灰色，但遭到当地居民的反抗…
于是又有新的彩虹阶梯出现…

你也许期待在完美的背景拍出完美的人像，这很好，但请别忘了彩虹阶梯背后的意义。
那是人们对平等和自由的向往。

彩虹阶梯

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔（九）在加拉塔大桥上等一场日落我认为等日落是一件充满仪式感的事情。
当你在忙碌和聒噪中度过白天，正感到身心俱疲的时候，终于找到一段时间心平气和地做这一件你爱做的事情。
几乎不需要做任何的准备，挑一个时间，找一个地点，然后等待。

运气很好的时候，整个天空就像被一团烈火烧起来一样。你会情不自禁的举起相机或是手机，激动地和朋友分享这一刻。这时候，同城的人往往会达成某种默契，彼此互不相识的人却都说着相同的话。
运气不好的时候，太阳就像被你随手击打出去的乒乓球，死气沉沉地沿着一条看上去没什么规律的抛物线下落。但你不会过分失望，因为你早已经习惯，习惯生活的稀松平常。
运气很差的时候，你已经顾不上等待。天气已经如此糟糕，为什么还要给自己平添烦恼呢？

我穿过人群，往海边走去。
我想在加拉塔大桥上等一场日落。
也许加拉太塔是个视野更佳的的选择，但我不想浪费太多时间在无止尽的排队之上。
相关的照片和视频已经看过太多，有时恍惚间觉得足不出户亦可走遍全球。
但旅行很多时候无关景点，无关美食，无关任何愿望清单里罗列的东西。
它只是给你一个重新认识自己的机会。
而我想要的，只是在某个时间，某个地点，等一场伊市的日落而已。

我们的生活正在被碎片化和标签化。
很多时候我们乐此不疲，因为这样有助于管理记忆。
如果我在脑海中搜寻#旅行和#日落的标签，我想我会想起罗马的人民广场，威尼斯的学院桥和马纳罗拉的栈道；我会想起布达佩斯城堡山上的那对亲吻的情侣，想起布拉格老城广场的那支爵士乐队，也想起哈尔施塔特的那个独自划船的老人；我还会想起尼斯绵延的海岸线，想起布里恩茨那列向我们缓缓靠近的火车，和根特被金光照亮的哥特式教堂尖顶…
原来日落的标签连着那么多回忆的线。

我站在加拉塔大桥上等一场日落。
海鸟自由地飞翔在海面上。
人们牵手，拥抱，亲吻。
一个老人突然朝着落日的方向兴奋地呐喊起来。
我默默地站在一边。
在另一个世界给自己安上一双翅膀。

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔（十）蓝色土耳其在伊斯坦布尔寻找印象中的蓝色。
蓝色的天空和蓝色的大海。
蓝色的清真寺和蓝色的眼睛。
蓝色的忧郁。

船只沿着既定的路线逐渐远去。
海鸟迎着大风的方向无所畏惧。
我看着那个弹尤克里里的姑娘暗自哭泣。

当东方列车跨越山山水水抵临终点。
当昔年好友经历风风雨雨再次会面。
一首忧伤的歌曲竟串起一整段旅行的记忆…

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔（十一）夜色伊斯坦布尔的夜色扑面而来。
它拥有令人无法抗拒的魔力。
带上耳机，是一首听了很多遍的老歌。

走过人满为患地下通道，出来是一个热闹非凡的世界。
这让我想起某个莫斯科夏天的夜晚，想起推着婴儿车的母亲，手拉手的情侣，踩着滑板的男孩和发传单的黑人，想起空无一人的地下通道里橙黄色的灯光，老奶奶手里的郁金香和那些在公交站台等车的人。想起手风琴声，小提琴声和一切让人流连的美妙音乐…
他们都保持着适当的距离，在一个安全的空间里做着各自的事情。
就像生活在平行的世界里。

但在伊斯坦布尔，
你永远都会在陌生人的脸上找到微笑。
你永远都会在十字路口找到那一只等着你拥抱的猫。

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔（十二）骗局没想到，伊斯坦布尔的最后一天，在我独自出门扫街的三个小时内，就遇到四个“骗局”…

第一个“骗局”发生在住所附近的餐馆前。一个小哥朝我热情地走了过来，他说他有个来自澳门的女朋友，还给我看了他们在卡帕乘热气球的照片。既然有个中国女朋友，秀几句中文自然是不可缺少的环节…在互加微信之后，他问我当晚的打算，还没听我说完，他便开始热情地推荐游船之旅，说可以拍到很美的照片哦…在得知我并不愿意之后，他一脸关心地说，你一个人出门一定要小心骗子哦。有些人会让你跟他们去酒吧，最后管你要5000美金呢…我笑着说谢谢你的提醒，然后就离开了…
后来我想，也许他并不是骗子，只是太过热情吧…

第二个“骗局”发生在蓝色清真寺的庭院。一个带着帽子的高个子老头走过来搭讪。他说现在游客很多，你最好明天早上再来，那时候更容易拍到好照片。他还说他很愿意陪我一起逛，会给我介绍很多他知道的东西…我心想多一事不如少一事，于是装作听不懂英语的样子，摇头离开了…
后来我想，也许他并不是骗子，只是太过热情吧…

第三个“骗局”发生在老城广场的喷泉旁。两个中亚模样的男人向我问路。他们想知道圣索菲亚教堂是否还在工作。我特地上网帮他们查询。在告知他们今天已经关门的消息之后，他们显得有些遗憾。他们说他们一个来自迪拜，一个来自旧金山（奇怪的组合），今天只是在伊斯坦布尔转机，明早就要离开…闲聊之后，他们突然问我要不要一块去酒吧，说那边有很多漂亮姑娘哦…我笑着说我不喝酒，然后就离开了…
后来我想，也许他们并不是骗子，只是太过热情吧…

第四个“骗局”发生在的艾米诺努轮渡码头。两个游客模样的男人在拍照。见我走近，连忙让我给他们拍合照。这本是一件再平凡不过的事情，我也很热情地给他们拍了不少照片…但闲聊之后，他们突然问我要不要一块去酒吧，说那边有很多漂亮姑娘哦…似曾相识…我笑着说我不喝酒，然后就离开了…
后来我想，也许他们并不是骗子，只是太过热情吧…

纳闷，为什么一个人热情过头就会像骗子呢？

圣索菲亚教堂

蓝色清真寺

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔（十三）爱猫之城我不是爱猫的人，但土耳其吸引我的理由之一却正是街头巷尾的喵星人。
它们总会在不经意的地方出现，静静等待你的发现。
而当你准备与它们亲密互动的时候，它们却又一溜烟地逃跑了。
留你一人远远望着它们摇来摇去的尾巴，叹气不已。
我想，没有比猫更会玩暧昧的动物了吧。

伊斯坦布尔的猫，相比其他城镇，总要显得更机灵些。
它们中的大多数都毫不惧怕其他的物种们，尤其是在街上同样常见的汪星人，有时甚至随时准备动起手来。
而有一些，却又符合所有关于猫咪的刻板印象的描述，懒到极致。

在飞往伊市的飞机上，我看完了某个关于伊斯坦布尔的猫的纪录片。
数小时之后，我便拿起相机，在大街小巷记录自己眼里的猫。
在爱猫之城，学习成为爱猫之人。

伊斯坦布尔

独立大街

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔（十四）街头人物志奥尔罕•帕慕克在自传《伊斯坦布尔》的序章里如此写道：“从很小的时候开始，我便相信我的世界存在一些我看不见的东西：在伊斯坦布尔街头的某个地方，在一栋跟我们家相似的房子里，住着另一个我，几乎是我的孪生兄弟，甚至是我的分身。”

这是一段属于个人的，微妙且感性的独白。
人们愿意去相信一些事情，即便深知它们并不存在，也不会发生。
很多时候，信仰的力量胜过一切。

在伊斯坦布尔的街头，我仿佛找到某种意义。
它不是天方夜谭，亦不是无病呻吟，而是关乎某种信仰。
从老城到新城，从苏丹阿赫迈特到卡拉柯伊，我看见数千年的历史流淌在泛黄的石墙之上。
从耶尼清真寺附近广场上的鸽群到加拉太桥上成排站立的渔夫，从香气袭人的埃及市场到人满为患的大巴扎，从戴着帽子的穆斯林老人额头的皱纹到一脸天真的土耳其小孩手心的稚嫩，我看见属于这座城市的生命力。

有时候，最美的东西不在景区，而在街头。
那些最鲜活的色彩和图案。
那些最真实的善意和不可思议。